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正妹溜滑梯成「人肉砲彈」噴飛…7秒影片吸千萬觀看 她勸:別穿SHEIN玩
英國一名女子在玩溜滑梯時,身穿中國快時尚品牌SHEIN的束口褲,沒想到由於布料太過光滑,意外讓她化身「人肉砲彈」高速噴飛出去,事後也勸網友別嘗試。不過,短短7秒影片吸引超過千萬觀看,反倒讓不少人驚呼「看起來好玩多了」。根據外媒《每日星報》(Daily Star)的報導,格蕾弗(Keighley Graver)在月初於Tik Tok分享了這段影片,她日前至林肯郡(Lincolnshire)海邊渡假飯店巴特林(Butlin's)遊玩,在爬上一座大型溜滑梯後,發現前一位男子雖快速下衝,仍在抵達底部時順利減速停下。從影片畫面可以看見,輪到格蕾弗時,她一邊尖叫一邊滑下溜滑梯,但到結尾時,她卻絲毫沒有減速,直接往前飛了出去,一度消失在鏡頭前,整個人摔在地板上。事後,格蕾弗將7秒影片PO網,直言「專業提示:在巴特林溜滑梯時,不要穿SHEIN的束口褲」。而該片段迄今已突破1000萬次觀看,並獲得將近80萬按讚。 對此,有不少網友分享類似經驗,表示「我6年級校外教學時,也穿著SHEIN的慢跑褲,結果整個人飛出去,太尷尬了」、「建議不要穿Leggings緊身褲,我差點就飛走了」、「我也在同個地方、同座溜滑梯做了一樣的事」。另外,也有一部分網友反而躍躍欲試,坦言「說實話,看起來更有趣了」、「我以後只穿SHEIN褲子玩溜滑梯」、「看起來棒極了,我曾經嘗試穿著皮褲玩,沒那麼有效果」。
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通膨、永續轉型大浪來了!未來親子2024家庭最愛品牌調查,你一定要知道的三大新趨勢
面對疫情後通貨膨漲持續升溫、氣候變遷兩大因素夾擊,家庭中握有消費生殺大權的家庭主婦、主夫該如何選購選擇各項指標最有利的商品,而品牌如何在大環境中獲得民眾支持,都是值得深入探討的議題。《未來親子學習平台》於8月9日(五)公布「未來親子2024家庭最愛品牌」網路調查,將家庭最常消費品項分為12類,並根據消費者對其知名度、好感度評分,評選出各類別獲獎品牌,如下表呈現:本調查由《未來親子學習平台》與《遠見民意調查研究中心》合作,透過1,456份有效問卷,分析家庭在全球趨勢下選擇品牌的思維與觀察重點。通膨持續升溫,但消費者更願意買永續商品疫情後通貨膨漲持續升溫。根據行政院主計總處調查,2024年上半年通膨率達到2.27%,依然突破2%警戒線。根據PwC所做的《2024消費者之聲調查》,31%消費者認為,通膨是其所在國家、地區的頭號風險,而有62%消費者認為,支出漲幅最明顯的品項,是食品雜貨類。與此同時,每年夏天氣溫都飆破新高,也使民眾深化節能減碳意識,購買有永續概念的商品。PwC的《2024消費者之聲調查》顯示,消費者平均願意多花9.7%的價格購買永續商品,因為85%的受訪者在日常生活中,已經親身體驗過氣候變遷所帶來的破壞性影響。三大新趨勢》品牌認知喜好程度集中、在地品牌抗日策略、通膨下健康與永續成關鍵字綜觀此次「家庭最愛品牌調查」,可解讀出三大新趨勢。趨勢一》中後段品牌在知名度、好感度仍有努力空間首先,不管是品牌知名度、好感度,排名前三的前段班,和排名最後三名的後段班,差距均可達到30%到50%,或甚至更多,顯示台灣消費者的對品牌的認知和喜好程度均很集中,中後段班仍有極大努力空間。趨勢二》日系品牌長期耕耘,台灣本土品牌在地策略突圍其次,除了汽車以外,幾乎所有業態,均由日系品牌、台灣品牌競爭。受到歷史文化影響,不少日系品牌均在台深耕長達數十年以上,甚至更久,加上日系企業文化向來以重視服務細緻度聞名,使得日系品牌在台大行其道。而台灣在地品牌,也從中孕育出與日系品牌抗衡的策略。以NET為例,在國際快時尚品牌夾擊下,依然發揮本土品牌優勢,不只商品品項多元,在同一間店內能找到正裝、休閒服、內睡衣、配件、包包等品項,而且主打「價格便宜」戰略,毛利率控制在四到五成,比一般品牌六到七成低,以薄利多銷策略在台站穩腳步,各大商圈黃金店面均可看到其展店。不只是服飾,就連在綜合生活家電類,也有類似趨勢。台灣起家、跨入家電業已75年的大同,年齡層愈高,知名度也愈高,甚至在50到54歲,高達99%,比其他品牌都高,顯示幾乎沒有人不認識它。這得力於早期「大同、大同國貨好」印象深植人心,也跟近年來自有品牌3C專賣店、各大電商平台的綿密佈局有關,甚至2015年還進軍日本市場,到2020年為止,光是電鍋就賣了超過4,000台,在象印、虎牌等日本電鍋大牌夾殺下,是相當不容易達到的好成績。而環境清潔洗劑,也可看出台灣品牌突圍。綜合評比第一、二名的橘子工坊、妙管家都是本土品牌,第三名魔術靈則是日本花王集團在台生產。創市際市場研究曾針對台灣消費者購買清潔劑的因素調查,發現前三者分別是:清潔效果顯著、價位合理、溫和不傷手,並不包含品牌認同,這也是兩個台灣品牌能奪下前兩名的主因之一。趨勢三》受薪階級支配所得變少,但仍願意掏錢購買健康、永續商品另一方面,不少類別都可看到受到家庭年收入影響,導致品牌知名度、好感度的雙峰現象。根據主計總處調查,1980到1990年代,每人總薪資成長率為10.6%,全體總薪資占國內生產毛額(GDP)比率為28.1%,但到了2013年至2023年,每人總薪資成長率只剩2.4%,全體總薪資占GDP比例也倒退到26.3%,顯示受薪階級所能支配的所得愈來愈少。亞太商工總會執行長邱達生分析,受到數位化、自動化影響,部份工作會被取代,是中產階級流失的主因之一。再加上通貨膨漲不是中產階級個人能控制,自然在選擇商品時,會對價格考量再三,但也希望可以在有限預算內,買到性價比更高的產品。但在衡量性價比的同時,消費者也會重視該產品對自己健康的影響。安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師呂倩雯表示,消費者在通膨中會把消費預算做更有效的分配,但身心健康需求也十分強勁,會運用科技幫助自己管理身心健康,同時在氣候變遷成為日常現實下,「是否具有永續性」也成為消費者購買商品的最主要關鍵因素。未來親子學習平台社長許耀雲表示,「未來親子2024家庭最愛品牌」網路調查進行第二年,從親子家庭對生活消費品牌的知名度與好感度交叉分析,了解現今許多消費決策者選購生活用品的關鍵面向,「每一種選擇,都是讓家庭更完整、更溫暖的必需品。」她呼籲,品牌應該保持創新與彈性,持續提供優質服務與產品,才能成為家庭首選。
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林口三井Outlet去年營收79億創新高 再開二館占地8,000坪「這天」開幕
日本三井不動產今(18)日宣布,林口三井Outlet 二館基本工程已屆完工,預計今年11月14日開幕,將增加約100家專櫃,加上原一館200家專櫃後,規模可達約300家專櫃。林口三井Outlet 一館在2016年1月開幕,帶動台灣商業市場的消費模式改變,也成為許多海內外觀光客必定造訪的商業設施。開幕至今業績維持逐年成長,2023年營收為新台幣79億元年增11.2%。三井不動產集團表示,目前共有林口、台中港、台南3座Outlet據點;區域型購物中心則有去年開幕的台中Mitsui Shopping Park LaLaport,加上預計在今年開幕的台北南港、還有2026年高雄LaLaport,未來在台將有6座商場。三井看好近年林口地區的快速發展與移住人口不斷成長,加上未來鄰近預計進駐的媒體集團內大量員工的需求,二館除了擴增更多Outlet品牌與更強化餐飲之外,更導入生活大店、親子娛樂設施等。林口三井二館面積約8,000坪,共有3層樓。(圖/三井不動產提供)據了解,二館面積超過8千坪、共3個樓層。一樓規劃進駐在地生活所需的正價大型專賣店、特色餐廳,包含‧「UNIQLO」、「GU」聯合進駐,還有「MUJI」無印良品、「HOLA」和樂家居、母嬰專賣店「akachan honpo」阿卡將本舖,以及「Garmin」、「SAMSUNG」主題專賣店,和首次進駐新北市「D+AF」快時尚女鞋等品牌。二樓則與一館串連,除了物販商品之外,也增設3家輕食餐飲與知名自助吧名店,像是「gelato pique café」、「饗食天堂」、「KOI PLUS」等;三樓有日系生活用品大店「大創」也集合旗下「DAISO」、「THREEPPY」、「Standard Products」展開新北首家3品牌旗艦店,以及適合全家親子同樂的室內遊樂園「Tom`s world湯姆熊歡樂世界」。在主題餐廳部分則有首次進駐商業設施展店的日系燒烤名店「京昌園」、泰式火鍋名店「藍象廷」、全台最大韓式料理集團旗下「涓豆腐」,還有日式湯咖哩「Suage」、蔬食料理「上善豆家」、美式料理「THE BBQ HOUSE」、餃子店「大阪王將」 、日本烘培甜點「武藏野の洋菓子」,「Haagen-Dazs」、「beard papa's」等;美食街則有首次進駐商業設施的人氣台式料理「廟口鴨香飯」、台式料理「Chicken Eater」、港式燒臘「極之好味」、「東京油組総本店」、「牛角次男坊」等。
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45歲Melody經歷最大噩夢後接受缺點 為現階段下註解「人生凌亂但美好」
Melody擔任《女人我最大》數位節目《玩美研究室》七月號數位策展封面人物,她不僅與大家分享自己面對人生中段的心態,也解密自己夏日時尚與減重祕訣,「四十五歲的我,是鑽石D Color!」對自己目前的生活也做出深刻註解,「人生凌亂但美好!」用自己證明女人最強大的一面,從來不是聰明幹練,而是歷經大風大浪後,依然能夠從容淡定、優雅地包容一切。Melody提到自己曾經最大的噩夢是讓別人看到她的不完美。(圖/TVBS)訪談中,Melody提到自己曾經最大的噩夢是讓別人看到她的不完美,但隨著時間推移,她漸漸接受了自己的缺點,並坦然面對,「不好的一面讓大家看了,被扒了三層皮不過也就如此,皮會長回來,生活會繼續。」在人生的過半階段,她認為四十五歲的女人最需要經營的是與自己的關係,「人到了中年,自我意識會更明顯!你會發現,只需要為自己的人生負責,即使是父母、伴侶、親子關係,這些都只是過程,這世界上你唯一要負責的個體,就是你自己,最重要的關係,是你和你自己。」夏日對Melody來說是白色、是度假、是回家,她認為白色是夏天的專屬色,也偏愛快時尚平價品牌的白色單品,表示弄髒也不心疼。至於對自己的身材管理,Melody指出女人年紀越大代謝越慢,自己是採取「痛苦集中管理」方式,減肥期嚴格控管飲食,平常則自由飲食,更向大家分享了私藏美腿秘訣,「每天十五分鐘的腿部滾輪按摩。」已維持這習慣十多年的她說:「No pain, no gain,沒有什麼事是毫不費力的。」
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真當自己家?2男逛ZARA「只穿內褲」狂試穿 店員曝:大媽也會
西班牙服飾品牌ZARA近年來成功從「平價快時尚」轉型為「平價奢侈品」,然而近日卻有男顧客懶得去試衣間,竟在男裝區直接脫掉上衣褲子,只穿內褲,在店裡試穿起衣服。讓網友直呼,「真當自己家?」有網友昨(17日)在臉書社團《爆怨2公社》貼出3張照片,透露自己第一次看到有人在ZARA試衣服,狠酸「是直接脫下來穿的,真的很棒」。只見照片中可以看到2名年輕男性,在大庭廣眾之下脫下上衣和褲子,僅穿著內褲,直接試穿架上的衣服,完全不顧旁人眼光。(圖/翻攝自Facebook/爆怨2公社)貼文曝光也引發網友熱議,「不小心笑出來了」、「低素質,還是沒教養?」「你不尷尬,尷尬的就是別人」、「整個都是我的試衣間」、「8+9把平價時尚當作菜市場買衣服的概念」、「唉,身材好就算了,但這肚子一點都不美觀」、「如果是上衣都算了,試穿褲子就太誇張了」、「真當自己家?」「可能在直播帶貨」、「應該是VVIP」、「為什麼不試穿內褲。」也有很多曾當過店員的網友留言,「很多,而且不少,我之前在服飾店上班也是很多阿伯這樣」、「之前在東區地下街也看到有中年婦女在店內試穿上衣,看到她胸罩,她都說又沒有關係。」但也有網友坦承,「我在NET也會欸,沒辦法啊,有些人試衣服比大便還久」、「懶得走去試衣間吧,這樣比較快,尺寸不合直接拿」、「還好吧,有時我懶得進更衣室也是直接換呀!」「沒辦法,有些人就莫名霸佔試衣間,還在那邊跟他的親友團打鬧。」
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中國快時尚巨頭SHEIN赴美上市受阻 外媒:最快5月申請倫敦IPO
據外媒引述知情人士消息報導,中國快時尚跨境電商品牌SHEIN,因考量到赴美國IPO面臨重重阻礙,正全力轉向在英國倫敦上市。總部位於新加坡的SHEIN將於5月知會中國證監會相關上市地點計畫轉變,並向倫敦證券交易所(LSE)提交上市申請。路透報導,知情人士指出,SHEIN去年11月已向美國證券交易委員會(SEC)提交秘密上市申請,並向中國證監會提交審批申請。然而,美國IPO進展緩慢,同時部份美國政界人士對SHEIN上市持反對意見。美國議員2月時曾要求SEC阻止SHEIN在紐約IPO的申請,除非該公司進一步披露其業務運營相關信息,以及在中國開展業務所面臨的「嚴重風險」。此外,中國證監會5月知會SHEIN,表示不建議其在美國IPO,SHEIN轉向尋求在英國倫敦IPO,但未停止推動其在美國IPO的行動,包括日後在美國第二上市的可能性。知情人士指出,SHEIN已接觸以英國為基地的財務顧問、律師事務所及基金公司,為相關上市計畫作準備,希望2024年內完成IPO。根據消息,SHEIN計劃最快於本月向中國證券監管機構通報IPO地點變更的最新情況,並向LSE提交文件。對於上述報導,Shein、倫敦證券交易所拒絕置評。
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G7聲明「2035前逐步淘汰煤電」 台電回應了
七大工業國集團(G7)部長會議預定4月30日通過聯合聲明,同意「在2030年代前半期」逐步淘汰燃煤發電廠,向擺脫化石燃料的能源轉型邁出重大一步。對此,經濟部能源署長神隱不願回應;台電則表示,本就正在執行「增氣減煤」,2035年後,燃煤發電將僅剩林口電廠;至於會不會提前退役,須看到時候的政策而定。G7氣候、能源及環境部長會議4月29至30日在義大利杜林舉行。路透引據會後聯合聲明說,G7承諾致力於「在2030年代前半期」逐步淘汰各國能源系統中現有燃煤發電方式,或者是「制定一個有望達成攝氏1.5度控溫目標、也符合各國實現淨零排放路徑的時間表」。有關何時棄用煤電?G7聲明中提及的「2030年代前半期」是具體時間表,先前報導指有一國家表示反對。聲明中因此列出另一選項,亦即符合《巴黎氣候協定》設定的溫控目標。2015年的《巴黎氣候協定》承諾,把全球平均氣溫升幅控制在工業化前水準的1.5度之內。外交消息人士向路透表示,G7聲明中提出另一表述,是為了給德國和日本留下迴旋餘地,因為這2國對煤電依賴度較高。去年全球燃煤電廠發電量成長了2%,主要是受大陸新建電廠的推動,而歐盟國家和美國關廠速度亦有所放緩。關於可再生能源,G7提出,為了到2030年將全球發電裝機容量提升2倍,將蓄電池等儲能規模設定為1500吉瓦(GW),為現有規模的6倍。另聲明中也首度點名紡織業溫室氣體排放問題,承諾正視「快時尚」(fast fashion)對環境和氣候造成的嚴重影響。3月14日,法國國民議會投票通過遏止快時尚發展的法案,主要措施包括禁止為最廉價的紡織品做廣告,以及對低價商品徵收環保費。
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促環境部加強對「快時尚」環保監管 陳冠廷:應提供誘因與透明標示
民進黨立委陳冠廷於近期兩次質詢環境部時,皆針對快時尚衣物回收和生產模式帶來的環境影響提出建議。立委陳冠廷18日表示,快時尚透過快速複製、大量生產和低價策略,不斷刺激消費者購買慾望,尤其在社群平台影響下,消費者更容易追求一次性最新款式的商品。對此,他建議環境部應提供業者或消費者誘因,如企業減稅或折抵碳費的折扣額度,並強制業者主動在產品上揭露是否符合「紡織品循環指引」。「民眾買得越多,丟的也就越多。」陳冠廷指出,根據世界銀行數據,由於Zara、H&M、Uniqlo等快時尚品牌以及超快時尚(Shein)的興起,過去二十年全球人均衣物購買量已增長60%,全球每年新生產的衣服量達到800億件,相當於全球總人口數的11倍,這樣的消費模式也導致大量低品質服飾被丟棄,根據環境部的前身環保署的統計,2022年台灣每分鐘就有500件衣服被丟棄,這對環境造成非常嚴重影響。陳冠廷也提到,環境部雖然在2023年底發布「連鎖品牌服飾業及百貨零售業紡織品循環指引」,但他發現該指引是會採取自願性協議的模式再給予標誌,他擔憂,若沒有提供誘因,無論是針對業者或是消費者,成效是否能出來?因此,陳冠廷建議,環境部應考慮提供制度層面或經濟層面的誘因,如企業減稅或折抵碳費的折扣額度,以及環境部應公開列出符合指引的業者或品牌名單,並考慮強制業者主動在產品上揭露是否符合「紡織品循環指引」,打上相應的標籤,至於沒有符合的業者或品牌,就必須打上一個不符合的標籤。他也承諾,將繼續與團隊和衛福部進行研議,以期提出更多有效的環保措施,減少快時尚消費對環境的不良影響。
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電商生死鬥2/全球十大電商七家中資嚇壞歐美日 台商:「時尚密碼不值錢」SHEIN翻轉產業鏈
不只台灣電商競爭加劇,歐美日電商圈也兵荒馬亂,數據顯示,今年1月全球十大活躍電商,居然有七家背後擁有中國資本,這對於近來積極對抗中國產業的美國、以引領世界時尚潮流為傲的歐洲、以及「愛用國貨」的日本來說,「中國製造」隨中國電商的「侵門踏戶」已敲響警鐘;這也是美中貿易戰掀起「圍堵中國」國際氛圍的一大挫敗。日本經濟新聞社3月29日報導,美國調查公司Sensor Tower從監測機構和合作夥伴的軟體收集數據,將每月至少打開1次APP的人數作為月均活躍用戶進行推算,結果顯示,今年1月全球電商月均活躍用戶數,排行第一為新加坡冬海集團Sea Limited運營的蝦皮Shopee,首次將美國電商龍頭亞馬遜壓到第二名。第三名是印度的 Flipkart,第四名是中國拚多多旗下的Temu、第五名是SHEIN,第六名是印度的Meesho、第七名是新加坡的Lazada,第八與第九名是阿里的淘寶和全球速賣通,第十名是小紅書,中國電商在全球市占率高達26%。此外,中國企業還投資各國電商APP,例如阿里巴巴投資新加坡「Lazada」、土耳其「Trendyol」和南亞「Daraz」等。CTWANT記者調查,中國製造的產品不只CP值高,台商更有感,近幾年以科技顛覆產製流程,用市場力量倒逼業者轉型,不但改變了過去時尚產業以歐美大品牌主導流行的手法,更讓無數的鄉下小工廠、電商新手,都能經由網路輕鬆連結世界市場。央視新聞報導,目前中國從事跨境電商主體已超過10萬家,跨境電商產業園超過690個,銷售網絡覆蓋全球220多個國家和地區,預計到2025年,跨境電子商務交易額將達到2.5兆人民幣,正是中國政府為拉抬經濟與就業率的重點政策;以中國資本為主的電商平台,挾著低價商品、AI分析、以及在14億人口競爭戰場鍛鍊出來的十八般武藝,正在席捲全球。中國拚多多旗下的Temu,已經是全球第四大活躍的電商平台。(圖/翻攝自TEMU官網)例如在歐美年輕人間掀起旋風的小商品電商「Temu」、快時尚電商「SHEIN」,因為商品便宜又好看,還常有遊戲般的優惠活動、短影片宣傳,就算有批評聲浪說快時尚浪費地球資源、剝削勞工、或是抄襲造型等,仍無法撼動他的成長速度。美國調查公司data.ai統計,Temu和SHEIN的用戶去年在美國已超過1.1億人,是1年前的4倍,已接近本土品牌的亞馬遜。「我常買SHEIN,便宜的內搭、或是特殊活動要穿的洋裝,台幣一兩百元就能入手,基本上不會『翻車』。」常做跨境購物的陳小姐向CTWANT記者表示,外界說SHEIN的衣服「像『紙糊』的,就過頭了。」她認為,蝦皮的台灣賣家很多也是淘寶貨,不如直接找源頭買。不只在台灣熱賣,蝦皮今年首次打敗美國電商巨頭亞馬遜,成為全球第一活躍電商。(圖/蝦皮提供)為何能做到這麼快速且便宜,在中國經營30多年服裝廠的台商跟CTWANT記者解釋,「過去服裝廠要設計衣服,大約半年到9個月前就要定案,製作後透過時裝周或大品牌商吹捧。」如果流行不起來,就會有庫存問題,尤其疫情與美中貿易戰下,過去由Zara等歐美快時尚業者養起來的成衣產業鏈,更是艱難前行。「歐洲快時尚主導的成衣產業鏈模式,已被SHEIN打破。」這位台商說,SHEIN統整了廣東番禺的小型服裝加工生產聚落,推出自己的追蹤系統,抓取各家服裝零售網站正在熱賣的產品,對比顏色、價格、元素等,並以Google Trends抓各地區消費者的搜索關鍵字,總結出最受歡迎的流行元素,也不需要厲害的設計師,就能進行小量生產試水溫,發現「中了」再大量生產,有效解決服裝業最怕的庫存問題。台商說,「對SHEIN來說,『時尚密碼』不值錢,他們直接把數據給小工廠製作,速度才能快。」供應商表示,從收到SHEIN訂單、面料到將成衣送至SHEIN倉庫,只需5天就能完成。SHEIN在中國相當低調,據傳創辦人是1984年出生的許仰天,2008年在南京成立SHEIN公司,原本是做禮服,2015年搬到廣州打造自己的成衣供應鏈,而一開始就走國際市場,原本是為了避開本土激烈的競爭,沒想到另闢新天地。中國電商勢力崛起的另一大助力,來自地方政府的積極扶植,在出口通關上盡量放寬,且大量設置原料生產、服裝加工、物流倉儲為一體的跨境電商產業園,提供外貿公司一站式解決商品出口所有問題,讓店家專心生產。深圳基石供應鏈公司負責人黃立南2月時表示,為因應大量訂單,除了新增海運航線,今年直接在歐洲和美國設立海外倉庫,提供「門到門」服務,也就是從中國廠商的門、直接送到歐美消費者門口。利用中國成熟的電商平台,陳暘升從運動員成功轉型成國際賣家。(圖/翻攝自陳暘升臉書)就連電商小白,也能靠著中國電商平台輕鬆跨過創業門檻。兩年內拿下橫跨五大洲訂單的暘昇運動負責人陳暘升告訴CTWANT記者,他原本是競速滑輪運動員,因受傷而做起運動用品生意,像他這樣的電商新手、甚至英文也不太會,但使用阿里的alibaba.com平台,就能知道世界各地的業者想要什麼商品,像是2022年的卡達世界盃開踢前的9至11月期間,就可看到足球相關商品的關鍵字數據成長,他就開發足球周邊產品,後來也賣相關訓練器材,收了錢再製造,沒有庫存問題。最近他透過阿里的AI生意助手,配對並聯繫上西班牙的品牌廠商,透過AI翻譯討論後,從原本要賣單一產品,變成共同開發多品類運動訓練套裝,這是過去很難想像的事,也可看出中國電商長年累積起來的實力,讓生產廠商無後顧之憂,所以才能百花盛開。
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「Zara」6年撤出近百家中國門市! 實體店面全關「與快時尚分手」
「且買且珍惜,以後中國可能再也沒有Zara。」西班牙服飾品牌Zara在2個多月內連關9家中國門市,引發許多大陸顧客的不捨與疑惑,難道Zara真的要完全撤出中國市場了嗎?對此,Zara的工作人員表示,目前還沒有收到相關通知。據《鳳凰網財經》的報導,作為快時尚品牌的龍頭之一,隸屬於全球第2大時裝集團「印地紡集團」(Inditex;Industria de Diseño Textil, S.A.)的Zara,過去敢將實體店鋪開設在人流高及高消費的地方,甚至還在高級精品LV、Gucci的旁邊與其較勁,得以洞見印地紡新掌門人、現年40歲的瑪爾塔(Marta Ortega Pérez),力圖將Zara打造成平價奢侈品品牌的野心。然而,Zara在2個多月內卻連關9家中國門市,「4月2日,我們關閉了上海寶山門市;3月31日關閉了東莞、惠州的門市。」對此,《每日經濟新聞》記者7日也以消費者身分詢問Zara工作人員,該工作人員查詢了品牌近期關店的門市,並表示「我們現在正常營業的店舖有87家。」記者翻看「印地紡集團」的財報後指出,Zara全盛時期曾在中國開出183家店鋪,為何僅隔6年就減少了近百家?細查之後發現,其實早在2020年6月10日,「印地紡集團」就宣布將關閉全球1200間實體店面,並將重心轉為網路行銷。因此Zara其實不只在中國閉店,其全球門市過去1年也淨減少74家,但其2023財年銷售額卻較去年同期成長10%。不僅如此,瑪爾塔父親、被稱為「Zara之父」的西班牙首富奧蒂嘉(Amancio Ortega)也繼續蟬聯2024年《富比士》全球富豪榜,甚至還比2023年前進一位,以1112億美元的財富位列榜單第12。由此可知,「關閉實體店面」並從平價快時尚轉型為「平價奢侈品」,可說是Zara「保持獲利」、拓展「精品圈新市場」的突圍策略,不但與中國超廉價快時尚品牌Shein做出區隔,也闖出不同於其他平價服飾品牌UNIQLO、H&M、Gap的一片天。
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陸跨境電商平台SHEIN去年賺逾20億美元 淨利增長翻倍
英國《金融時報》引述知情人士報導,中國快時尚跨境電商平台SHEIN(希音),2023年淨利增長翻倍,超過20億美元(下同),高於2022年的7億元和2021年的11億元。報導說,SHEIN正等待監管部門批准其在紐約或倫敦上市。據悉,中國證監會和國家互聯網信息辦公室將在未來數周,批准SHEIN的股票發行。目前總部設在新加坡的SHEIN,去年已向美國證券交易委員會(SEC)提交隱密上市申請。其後,有美國議員要求美國政交會須審慎評估有關申請,包括要求SHEIN公開其在中國的運作,以確保其不涉及新疆侵犯人權行為。消息人士指出,對於SHEIN在美國首次公開上市(IPO)及掛牌的申請,暫時看不到獲得美國證交會批准的時間表。因此,該公司正考慮在其他市場IPO及掛牌的可能性,一旦獲准,須向中國監管部門再次提交在新境外場所掛牌的申請。除了倫敦外,SHEIN也考慮在新加坡或香港掛牌的可能性。SHEIN發言人拒絕評論上述消息。
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中國跨境電商來勢洶洶 歐盟立法「遏止快速擴張」並展開調查
美國之音(VOA)報導,為因應中國跨境電商平臺大舉進軍歐洲市場,歐盟正著手展開調查,加上歐盟的「數位服務法」等法案生效,中國電商平臺在歐洲面臨新的挑戰。報導稱,中國大型電商平臺藉由病毒式行銷而廣受青少年用戶青睞。例如阿里巴巴旗下的全球速賣通(AliExpress)、快時尚品牌Shein、拼多多國際版Temu,皆以低價和快速的供應鏈席捲歐洲市場,字節跳動旗下的TikTok也將加入戰局。報導指出,鑒於中國電商來勢洶洶,今年2月生效的歐盟數位服務法(Digital Services Act, DSA)針對每月活躍用戶超過4,500萬人的電商,像是全球速賣通及TikTok等「超大型平臺」做出規範。凡平臺的內容審核、投訴機制、廣告和推薦演算法的透明度方面不符數位服務法案規範,包括不能禁止假藥、營養補充品等影響消費者健康的廣告及色情傳播,可能面臨高達全球銷售額6%的罰款。此外,中國電商平臺透過郵寄進入歐洲市場的包裹價值難以估算,存在稅務漏洞,歐盟監管部門有意對郵寄包裹取消150歐元(約合新台幣5,100元)以下免關稅的規定。在德國關注中國電商平臺發展的諮詢師歐博洋(Björn Ognibeni)表示,對於中國企業而言,合規是正確的選擇,每天大約有40萬個包裹送往德國,其中有包裹不符合法律規定,這種情況在任何地方都存在。 瑞典中國問題研究中心分析師卡爾森(Hanna Carlsson)表示,中國的電商平臺採取積極的銷售策略,他們確實取得成功,若是歐洲公司不關注環境問題,這些不考慮環境而持續發展的公司將占據優勢。
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針對中國!法議員提「殺戮法案」懲罰大陸快時尚 遭轟害到窮人
中國大陸快時尚產品席捲全球,嚴重衝擊傳統時尚品牌及成衣產業,與頻繁爆出製造大量垃圾、環境汙染、化學材質導致不孕或致癌問題。法國保守派議員安托萬(Antoine Vermorel-Marques)因此提出每件加收5歐元(約新台幣172元)的懲罰性「殺戮法案」,掀起輿論兩極反應。據《法蘭西24》報導,現年31歲安托萬為宣傳其提出的殺戮法案,刻意在TikTok上傳模仿青少年開箱快時尚、超快時尚產品影片,點名手中大陸品牌「SHEIN」的鞋子含有致人不育的有毒物質、中國快時尚殘害法國紡織業。法國保守派議員安托萬(Antoine Vermorel-Marques)。(圖/翻攝自TikTok)樂施會(Oxfam)法國分會警告,拋棄式、一次性的快時尚產品會為社會和環境帶來災難性後果。安托萬則幾乎鎖定平均售價僅7歐元(約新台幣241元)、每天新增6000到11000種新產品的SHEIN提出殺戮法案,並稱該品牌破壞了法國紡織業。撇開快時尚不屬於時尚議題,反對者稱法案變相懲罰消費者,未來必須花更多錢才能買到最新流行的服飾,「這是懲罰與限制窮人購買負擔得起的時尚服裝」。社會分析機構Futuribles研究主管德索奈(CécileDésaunay)則認為,法案實際是獎勵消費者購買「永續時尚」產品的機制。安托萬也強調,殺戮法案不是稅,而是要使用者「付出汙染的代價,如果你不選擇汙染,對你和地球都是雙贏」。不過,國際地球之友(FOEI)指出,ZARA、H&M、Primark和Uniqlo等品牌也都有相同問題,甚至牽涉中國維吾爾族強迫勞動的人權問題。另據《美爾街日報》報導,快時尚2023年銷售額達到近320億美元(約新台幣9980億元)。
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舊衣回收量逐年增加 環保局:多元管道再利用
「快時尚」興起,舊衣回收量逐年成長,新北市2023年回收量660萬8239公斤,較2022年成長8%,環保局表示,將透過多元去化管道再利用,除了國內外銷貨與捐贈外,也會在清潔隊小型跳蚤市場、新北歡樂耶誕城-耶誕環保挖寶趣活動中拍賣再使用。環保局統計,2021年回收量為472萬4487公斤、2022年回收量為610萬6643公斤、2023年回收量為660萬8239公斤,逐年增長。目前舊衣回收管道,除可交給跳蚤市場或二手拍賣網站,也能交由清潔隊循線回收車處理、投入核准的舊衣回收箱、攜至鄰近的黃金資收站回收或捐贈給慈善團體。環保局2021年至2024年核准53家社福團體設置、核准4155個地點設置舊衣回收箱,目前於15區有2301個舊衣回收箱。另有14區尚未設置,環保局表示,偏鄉地區設置舊衣回收箱將增加社福團體收運人力及車次,尚未能有社福團體可營運收支平衡,目前未設置的區域交由清潔隊回收。對於舊衣回收箱常被民眾塞爆,導致回收箱附近的舊衣散落滿地,影響市容,環保局表示,民眾可告知環保局或所在地區清潔隊舊衣回收箱的設置地點及編號,環保局將盡速派人處理,或撥打市府24小時服務專線1999。舊衣回收後將捐贈、銷售國內外再使用或利用。環保局說,將持續輔導社區、販賣業者設置舊衣回收箱,並於全國藏寶地圖網站登錄舊衣回收點資訊,提供民眾多元回收管道。無法販售或降級使用的舊衣可做為再生纖維原料隔音棉原料等,亦可製作成固體再生燃料(SRF)能源化處理。
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他去一趟日本花10萬問「真的有便宜?」 全場曝關鍵:光飯店不知海放幾條街
疫情解封加上日幣貶值,遊日近來正夯!但一名網友卻表示,疫情過後已經去日本3趟了,雖然因為日幣貶值,換到不錯的匯率,可是日本的物價仍讓他不敢恭維,每趟玩下來都花費近10萬元,因此好奇去日本玩真的有比較便宜嗎?貼文曝光後也引發熱議。原PO昨(1月31日)在Dcard以「大家覺得到日本旅遊真的有便宜嗎?」發文感嘆,他在疫情解封後已經去日本3趟了,每次都待10天,因為很喜歡日本的風景、空氣和美食,加上日幣貶值,換到的匯率都不錯,「但日本的物價依然讓我不敢恭維,說實話有多便宜我是無感,幣值低又如何?變相漲價而已,無論是交通、物價…漲過後的消費幾乎無感。」東京知名地標之一淺草寺。(圖/達志/路透社)看到一堆窮遊的人在那裡喊便宜便宜,原PO表示自己是蠻嗤之以鼻的,「如果都吃連鎖買平價那當然可以花比較省,機票坐傳航也不便宜,廉航都不廉航了,可能是有人旅遊都沒在購物的吧!我不買精品,但每趟也花我近10萬,如果不精打細算,到底是在便宜三X的。」不過原PO也坦承,「我很貪吃,除了既定的主題餐廳,我平均一餐¥3000(約合新台幣641元)。」原PO也公布他其中2次遊日的花費,因為他都是單獨去旅行,住宿只能獨自負擔,算起來會比較貴,旅途中一天2頓正餐,其餘就買小點心填飽肚子,唯一高單價的就是買了2件名牌風衣,但其中一件是2手,而且價格也都沒有破萬,可是不知不覺2趟下來還是把60萬日幣花光,還另外刷卡,直呼「真的不知道怎麼省,年均只能去1次日本不然會破產。」晴空塔近年成為觀光客到東京的熱門景點。(圖/達志/路透社)貼文曝光後還是有很多人認為,日本消費還是非常便宜,「上一次去京阪8天花了4萬5,飯店房間17坪大小,路上看到想去的店就進去看看,沒特別挑選餐廳,有一餐還吃到台幣3、4000的神戶牛,日本根本超便宜」、「玩14天不算購物一人只花了4萬多吧,也沒窮遊,還去富士山住有露台的溫泉飯店看逆富士(但算購物就不得了了哈哈哈哈」、「剛玩完12天,扣掉一個LV包,其他花費總額6萬7左右 。住了城崎溫泉旅館、去了環球(有買快通+住合作飯店2天) ,剩下的住宿房間不小於18平方,看到想吃的就吃,12天下來沒吃所謂的連鎖平價,想買的也都有買,在京都買了2個一澤信三郎的包,也買了7件衣服非快時尚,我覺得滿便宜的阿。」許多網友也指出關鍵還是在CP值,「重點是同樣的錢可以得到更好的,光是飯店就不知道海放幾條街,東西精緻又有品質,旅遊就要挑這種地方啊」、「去日本玩本來就沒多便宜,大家會討論的純粹是,去日本同樣的錢在台灣玩,玩起來如何 ,比起來就是日本CP值高」、「從上面幾樓看起來,去日本玩消費大概是平均一天5000台幣左右。在台灣玩,如果想吃就吃,想買就買,一天大概3500?其實花的錢不會真的比台灣便宜,但會覺得價值感比較高一點,畢竟是出國,看看一些自己沒去過的地方,新奇有趣的東西。況且很大一部分支出都用在飛機票上了,實際上在當地的花費會讓人覺得用同樣的價格,可以買到比在台灣玩好蠻多的東西和食物。」遊客們在日本街頭穿和服拍照留念。(圖/達志/路透社)