米其林評鑑
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日本名店來台1／福岡米其林一星餐廳插旗台灣 「Ajimi割烹味美」展現高規格款待之心
風格多元、滋味百變的日式美食備受台灣饕客喜愛，無論是講究旬味與近距離觀察職人技藝的割烹、天婦羅，或是湯頭、配料各顯創意的拉麵店，都有為數不少的擁護者。當夜幕低垂，循燈光走進福岡米其林一星餐廳「Ajimi割烹味美」在台北的首間海外店，眼前展開以京都花見小路為靈感設計的石板路，身著和服的外場人員前來招呼時，你是否會恍惚以為自己正置身日本？深耕日本福岡至少25年的「Ajimi割烹味美」，主打已成高級日料代名詞的正統「割烹」，強調透過師傅的烹煮及調味技術，細膩呈現當令食材之美。客人除了可於設置13席的板前座位，近距離觀察生魚片的刀工處理、現煮壽喜燒等菜餚，亦可透過師傅或外場人員「說菜」，了解做法甚至背後創作的理念，也是總料理長河原畑豪二想在料理風味之外傳遞的「人情味」。「日日春捲揚」堆疊了3張薄可透光的腐皮，其中包覆的食材通常選擇油脂較多、肉質細緻的魚類，例如鰆魚、午仔魚等。（圖／楊澍攝）富含膠原蛋白的「楊貴妃鍋」以總料理長親自挑選的日本陶土砂鍋呈上，保溫效果極佳，據說其名源自楊貴妃特別喜愛這道料理而來。（圖／楊澍攝）從博多豚骨拉麵擷取靈感的「味美原創魚骨湯麵」，雖濃郁卻能將湯喝完的魚介湯頭讓許多客人記憶深刻，也是味美一直保留在套餐中的代表性菜色。（圖／楊澍攝）目前海外店板前由台灣料理長Eden負責，他曾與行政主廚張逸翔等人前往福岡本店進行3個月左右的研修，Eden提到，割烹重要的便是細緻地依時旬調整食材，就連擺盤都盡可能充滿季節感。例如拍攝當日端上的「季節生魚片」，便有呼應日本紅葉季的裝飾細節，並依據肥美與鮮度隨時調整當令漁獲食材；炸物部分為了增添質感與特殊性，也將原本的「什錦揚」改為「日日春捲揚」，並考量口感以被稱為「千張」的腐皮包裹富有油脂的鰆魚與蘋果絲酥炸，其中還以馬告調味帶出在地連結，醬汁則使用高湯煮柿子加上柿餅製成，在淡淡果香中凝聚季節風味。除了時令，也少不了原本福岡店具備的和風元素，例如在日本高級宴席會端出甲魚料理以示高規格的款待，在Ajimi割烹味美也可見加入甲魚、豬腳和魚翅的「楊貴妃鍋」，從前置處理到熬湯至少耗時8小時，還嚴選屏東養殖、風味相對乾淨的甲魚做為食材，入口口感與雞肉相仿，在福岡也是客人首次造訪時必會端上的鍋物；而於2014年榮獲米其林一星時，在米其林官方介紹特別帶到的摘星名物則是主食「味美原創魚骨湯麵」，福岡為人熟知的是味道濃郁的豚骨拉麵，然而總料理長河原畑豪二改以鯛魚等白身魚的魚頭、魚骨加上味噌與辛香料熬煮魚介湯頭，並搭配口感有彈性的素麵麵體，一口下去「魚」味十足、充滿驚喜。在客人面前現煮「和牛壽喜燒」之前，台灣料理長Eden會先展示熊本A5黑樺牛、海膽與頂級Royal Caviar Club魚子醬等食材。（圖／楊澍攝）「和牛壽喜燒」除了奢華堆疊和牛、海膽、魚子醬，考量台灣客人喜歡拍照與視覺效果，還特別於頂端點綴金箔。（圖／楊澍攝）味美福岡本店為保障熟客可以隨時訂位，自2014年獲得米其林一星後就宣告不參與米其林評鑑，但台灣饕客現在免出國即可品嘗。（圖／楊澍攝）壽喜燒亦是日本美食中備受喜愛的菜色，有別於很多壽喜燒醬汁偏重甜味，Ajimi割烹味美將甜味稍微降低、突出醬香，並在其中添入蒜頭，用以搭配具有極佳甜香與油花分布的熊本A5黑樺牛。有趣的是埋在肉片底部、透過低溫冷凍做成如同溫泉蛋口感的南投童子雞的蛋黃，用來呼應一般壽喜燒會將肉片蘸取蛋液的吃法，但讓顧客可以更優雅入口。台灣料理長Eden提到，除了總料理長每季會來台把關風味，期間若有菜色調整也會密切聯繫，「在傳統割烹料理框架下，我們不會為了吸睛或噱頭設計太過跳脫的菜色，但會希望適度使用優質的台灣食材。」他亦透露，目前考慮放進菜單中的除了原民常用的刺蔥，還有肉質細嫩、香氣淡雅但有油脂的陽明山鱒魚，希望透過日式技法傳遞本土食材之美。由於台灣店主理人Vivi是熱愛茶道與花藝的日本人，特別在中央設置日式茶室，規劃未來做為茶道與花藝課程、舞台展演空間，平時亦可做為4～6人包廂使用。（圖／楊澍攝）空間設計由日本知名建築師白崎裕親自操刀，並以圓形設計象徵「月圓人團圓」。（圖／楊澍攝）DATA電話：（02）2703-1881地址：台北市大安區四維路52巷19弄5號營業時間：週一至週六18：00～21：30，週日休網址：https://reurl.cc/268EGv備註：採全預約制的無菜單料理，每人低消一份套餐，套餐含甜點、手刷抹茶共12道，每套套餐5,800元＋10％，目前至12月底板前座位已訂滿
台灣美食展今開幕！交長李孟諺：米其林明年再增2縣市
「2024台灣美食展」今(2)日於台北世貿一館盛大開幕，賴清德總統親自出席為活動揭開序幕，維持4天的展期，匯聚台灣新鮮食材、美味料理、金牌廚師、冠軍伴手禮，還有米其林、必比登推薦，大師廚藝秀、異國美食、超值住宿餐券等精彩內容，邀國人一起來力挺美食、尋找在地好滋味。交通部長李孟諺透露，米其林已同意台灣再增加2個縣市。主辦單位台灣觀光協會會長簡余晏致詞表示，台灣美食展不僅是美食的盛宴，更是深刻的文化交流，美食展邀請產地生產者、廚藝精湛的廚師、世界各地得獎的台灣之光產品，呈現台灣風土的美好，盼以台灣美食展讓國際愛上台灣，用美食征服全世界。交通部長李孟諺致詞也說，美食已成為台灣的代名詞，如韓國遊客專程到永康街排隊購買牛軋餅，朝聖台灣的美食魅力。台灣不僅有小吃，觀光署持續與米其林合作，讓米其林餐廳數量從20家增至56家，累積星星數達241顆。必比登推薦餐廳也從20多家增加到500多家，「未來米其林評比縣市將再擴增2個縣市，期望吸引更多國際遊客來台，品味台灣美食的獨特魅力。」在客委會主委古秀妃陪同下，賴清德總統至「HA-FOOD客家館」品嚐創新客家美食台紅抹茶乳酪銅鑼燒及寶山柑橘汽泡飲。（圖／林榮芳攝）台灣米其林評鑑縣市目前只有台北、台中、台南、高雄4個縣市，至於明年新增哪2縣市？觀光署長周永暉會後受訪表示，米其林在評比前，不會告知是哪2個縣市。這次美食展觀光署設置以「台玩味」為主軸的主題館，呈現台灣由北到南、由西岸到東岸、由本島到離島等7區的亮點遊程與美味台菜，現場還有廚藝教室，邀請民眾化身小廚師與廚神一同端出美味台菜。台灣館也特別邀請美食達人、旅遊玩人分享私房景點的TAIWAN WAY新玩法。今日賴清德總統親臨，與多位中央部會及地方縣市首長、金牌名廚、全台美食業者等逾200百位貴賓參與台灣美食展開幕，啟動儀式以「曬麵線」宣告展覽正式開始，隨後賴清德總統等多位貴賓們也至各館體驗，包括前往「HA-FOOD客家館」品嚐台紅抹茶乳酪銅鑼燒及寶山柑橘汽泡飲等美味客食。客家館開幕首日也邀請Thomas Chien Restaurant廚藝總監簡天才及YouTuber英國奶奶Amy(Britshake行政主廚)示範客家美食的嶄新風貌。客委會主委古秀妃表示，客家館展出客家館4大主軸，包括傳統與職人手工製作文化的「手作」；運用在地食材所扶植的「品牌」；與代表年輕世代語言及飲食方式的「潮流」；囊括競賽獎項的「國際化」，希望將客家美食更接近大眾及現代飲食潮流的方向前進。
「鍋氣」拒米其林秘密客評鑑歇業現況曝光 鄰居：過去豪車往來還客滿
知名粵菜名店「鍋氣」（WOKHEI CANTONESE CUISINE）提告禁止《米其林指南》派「秘密客」上門用餐、評鑑，被法官判決敗訴確定，經營公司「國亨餐飲」聲請裁判憲法審查也吞敗，鍋氣目前已永久歇業，餐廳地點也改為畫廊，根據附近鄰居透露，過往每天都會有豪車出現，接送客人。從Google Map上顯示，鍋氣早在2023年初就歇業了，10月左右租給畫廊使用，但鮮少有人進出，據附近鄰居表示，畫廊經營到現在僅舉辦過1次展覽，而店面外還貼有停電通知，推斷應至少1周以上沒人進出。鄰居還透露，鍋氣是私廚預約制，一周至少5天，過去店內都會擠滿客人，平常也有多輛豪車出入，看起來是許多有錢人的愛店。鍋氣2020年發函《米其林指南》的法國總部，表示不認同米其林評鑑美食方式，拒絕被列入米其林的評鑑。負責經營的國亨公司2023年提出「禁止為一定行為」訴訟，主張捍衛自身締約自由人格權「侵害防止」，要求《米其林指南》不得派「秘密客」到鍋氣用餐與發表評鑑，或至少在溫國輝擔任鍋氣主廚期間，米其林密探不得上門用餐，也不准對鍋氣發表任何評鑑、推介或推薦。不過法院審理後，認為鍋氣主張內容「無稽、洵無足取」，更無從同意「防止侵害」，判決國亨敗訴確定，對此，國亨公司認為敗訴判決違憲、自身基本權益因而遭受嚴重干預甚至完全被剝奪，依《憲法訴訟法》聲請裁判憲法審查，而司法院大法官許志雄、楊惠欽與陳忠五組成的憲法法庭第3審查庭審查後，決議不受理。
粵菜名店「鍋氣」擋米其林評鑑提告敗訴 聲請憲法法庭也踢鐵板
美食聖經《米其林指南》進入台灣多年，是不少餐飲業追求的榮耀，但已歇業的頂級私廚「鍋氣（wokhei）餐廳2021年對米其林提告，請求禁止「祕密客」來訪，法官認為訴求無稽、判「鍋氣」敗訴確定，經營「鍋氣」的國亨餐飲公司聲請裁判憲法審查企圖翻盤，司法院大法官憲法法庭仍認為聲請無理由，裁定不受理。根據憲法法庭裁定理由，國亨公司聲請內容，仍空泛指責法官沒正確理解《憲法》保障人民契約自由、營業自由、人格權、財產權與言論自由等基本權利內涵，但實際上，歷審法官均已敘明「秘密客」到餐廳用餐，跟一般消費者匿名用餐沒兩樣，國亨公司也沒具體指出敗訴確定判決有何違憲之處。法官認為秘密客到餐廳依自身體驗做評鑑，沒有不法性，餐飲業者與消費者的契約內容，就是付錢用餐，顧客是否對用餐體驗發表評論，並不會侵犯業者締約自由或人格權，何況《米其林指南》從沒發表對「鍋氣」的任何評鑑，也無法證明日後會有秘密客去評鑑的跡象。國亨公司一、二審被判敗訴，最高法院去年2023年9月駁回上訴，判國亨公司敗訴確定，不過國亨公司認為敗訴判決違憲、自身基本權益因而遭受嚴重干預甚至完全被剝奪，依《憲法訴訟法》聲請裁判憲法審查。司法院大法官許志雄、楊惠欽和陳忠五組成的憲法法庭第3審查庭審查後，決議不受理。位於北市大安區敦化南路一段的「鍋氣粵菜餐廳」，由國亨公司經營並採取預約制，店名英文字「WOKHEI」就是「鑊氣」的粵語音譯，代表大火炒鍋保留食材色香味精華，由廚齡40年的新加坡粵菜主廚溫國輝駐店坐鎮，名氣響亮。據了解，溫國輝曾在香港、新加坡等地高檔餐廳掌勺，他在「鍋氣」餐廳網站闡述，「你問我如何掌握鑊(音同或)氣(鍋氣)？通透食材特性，掌控火侯引出料理的的極致香氣且保留食物原味」，強調「尊重食材」，使用時令食材，達到焦香而不燶(焦、糊)，配合適當烹調方式及準確火侯，帶出食材與烹飪間的精華並保留食物原味，完美呈現經典粵菜。《米其林指南》在許多國家是公認的美食權威評論，2017年來台發行至今，總引起消費者跟隨評鑑結果嚐鮮，但從未公布「鍋氣」的評鑑，反而是「鍋氣」2020年先發函《米其林指南》法國總部，拒絕被列入評鑑，理由是評鑑標準不明確、過程不透明、評審員（秘密客）來歷不明等，「鍋氣」不認同這種評鑑方式。不過「鍋氣」並非唯一拒絕「米其林指南」評鑑的店家，2006年來台開業的北市知名日本料理餐廳「磯勢」，2021年也由經營者瑞慧公司提出相同訴訟，主張米其林評鑑會造成廚師和員工心理壓力，所以拒絕秘密客上門，以免侵害餐廳經營理念，高院二審日前維持一審見解，認為「磯勢」的主張屬於權利濫用，仍判「磯勢」敗訴，可上訴。
「隱」酒作樂2／藏在蜂巢裡的店中店 Nest by PUN以故事與香氣撫慰人生
穿過狹窄陰暗的防火巷，來到灰黑牆面前勇敢按下火災警報器，終能踏入仿1920年代美國禁酒令時期的「SpeakeasyBar」打造的酒吧「PUN」，而2022年夏天，當時已開業5年的PUN在地下室又開設了神秘店中店「Nest by PUN」，透過預約取得鏤刻蜜蜂圖案的硬幣，將它投入孔中讓另一扇門開啟，又有一個新世界在眼前展開。你可能會聽見蟲鳴鳥叫和淅瀝的雨聲在耳邊響起，裝束宛如吟遊詩人的Bartender還會跟隨故事切換、調製象徵不同章節的雞尾酒，並吟詠如同舞台劇的一段念白，這樣的沉浸式體驗在酒吧中無疑是一新鮮嘗試。按下酒吧入口處的火災警報器，才得以踏進PUN的空間。（圖／焦正德攝）呼應蜂巢意象，在Nest by PUN還打造了如同凝結於琥珀中的蜜蜂創作。（圖／焦正德攝）「初雨」以傳統品飲苦艾酒使用的器皿Absinthe Fountain呈現雨滴落下的意象，並以蓮霧汁的淡香土味帶出雨落入土壤的氣味。（圖／焦正德攝）相對於氛圍較為輕鬆與都市感的PUN，充滿故事性與細緻服務的Nest by PUN更貼近酒吧主理人Lester王承宗希望呈現的「fine drinking」形式，他將Nest by PUN譬喻為PUN的前傳，PUN原意就是雙關語，在這裡能同時諧音台語的「蜂」與「香」，也帶出品牌將雞尾酒融合香氣體驗的概念。延續相同概念，當你走進Nest by PUN，會發現以纖維紙與六角鐵網型塑的空間宛如一座大型蜂巢，可以嗅聞到融合廣藿香、玫瑰草等的室內調香，這裡還擷取蜂巢裡最小的單元符號「六角形」為核心元素，例如兩個獨立的蜂巢吧台與menu都設計成六角形，不時變換的燈光更增添了視覺流動感。在此你可以體驗到兩種不同的營業模式，其一為故事時段的沉浸式體驗，每半年一季發想不同主題，例如首季以「雨」出發，設計出「初雨」、「雷雨」、「獨雨」、「雨後」這四杯用氣味或不同調製形式，展現從雨水落下到結束的各個階段。酒吧時段會提供獲得食品界米其林評鑑iTQi冠軍、帶有蜜香的「如果紅茶」，及以雞胸肉與香料特製的「蜂巢瓦片」。（需收入席費300元，圖／焦正德攝）menu上嵌有蜜蜂硬幣及杯墊，若真有選擇障礙症不知道該選哪杯酒，不如拋擲硬幣決定吧。（圖／焦正德攝）「Among Green」（左）展現像是春日明媚的酸甜果香與草本氣息，「Peony」則有更深沉馥郁的花香。（500元／杯，圖／焦正德攝）雖然首季故事調酒已於3月初結束，但正在醞釀的新一季也將於下半年到來，在此之前不妨嘗試另一模式：酒吧時段，乍聽似乎並不特別，但同樣藏有巧思。轉開menu會發現上頭有從歷史脈絡中整理出的9種雞尾酒分類，每類有兩杯相互對應的調酒，客人可先選擇想嘗試的類型，再依風味描述選定酒款。例如「ClarifiedMilk Punch」類型調酒會混合牛奶與柑橘產生凝乳現象，再經過濾展現絲滑又透明的雞尾酒，以此設計出的「Peony」、「Among Green」酒款，前者為突顯牡丹「花中之王」的東方形象，透過玉山高梁與百花甘露、秘魯Pisco葡萄蒸餾烈酒等多款利口酒，加上蓮霧汁與酸葡萄汁，激盪出接骨木、紫羅蘭、桂花、櫻花等6種以上花香；後者則加入蜜瓜香甜酒、鳳梨汁與澄清鮮乳，還於杯口抹上一圈脫水柑橘碎瓣，展現如花葉包覆的意象，像是璀璨之前會先經歷的明媚新生。又或者在大家熟悉的「Highball」類型中，化用《聖經》希伯來人（以色列人）流浪多年的寂寥感，及最終尋找到奶與蜜之地的故事，發想或冷冽或多層次的調酒風味，每一杯都充滿驚喜與故事，值得細細探尋。 在感受Nest by PUN特殊的儀式感之前，也可以先體驗容易入門、氛圍輕鬆的PUN。（圖／焦正德攝）Nestby PUN電話：（02）2700-5000地址：台北市大安區信義路四段378巷5號營業時間：Nest by PUN週三、五、六20：00～翌日01：00，週一、二、四、日休；PUN 18：30～翌日01：30（週五、六延長至02：30）網址：https://www.facebook.com/PUN.TAIPEI備註：Nest by PUN座位僅12席，首季沉浸式體驗訂價2,680元，新一季預計於8月起推出60～90場，推出前1個半月至2個月會提前線上售票，價格、時間與內容未定，請依官方FB公告為準※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒
星廚新氣象1／二星主廚Xavier Boyer匯總人生經歷 Papillon法式餐廳創意無休止
近期許多米其林星廚紛紛開設新餐廳、啟動新計劃，亦有外籍名廚受邀來台擔任主廚，不僅活絡了台灣餐飲市場，也注入更多新意。翩翩起舞的蝴蝶或色彩斑斕或素淨雅致，雖然生命短暫，其身姿總能在觀者眼中留下難忘的一瞬，而料理人在廚房曠日廢時處理食材與修正烹調技法，僅是為了當客人來到時，能讓他短短數小時擁有愉悅美好的記憶，誰成想，我們享用一頓飯的背後還有如此詩意的連結？今年8月底才於高雄承億酒店26樓對外開放的「Papillon」（法語意為「蝴蝶」），便是法籍主廚Xavier Boyer（博雅維）展現其超過26年廚藝精華之最新根據地，Xavier的料理風格在奔放中藏有細節，更因其擁有遊歷3大洲、5大國際城市的經歷，巧妙融入世界各地飲食文化，甚至每隔一至兩週便會抽換一道菜色，對饕客來說自是欣喜、永保新鮮感，但對團隊而言無疑是一大挑戰。已成招牌開胃菜的「蝴蝶│普羅旺斯」，上桌時的視覺效果讓蝴蝶宛如在煙霧中仙氣起舞。（圖／林士傑攝）開胃菜之一「豬肉凍│松露│帕瑪森起司」以豬肉凍與豬腳的Q彈口感搭配酸瓜與襯底的各式香草，再加上松露讓南法鄉村料理升級，也蘊藏主廚與親友野餐的童年回憶。（圖／林士傑攝）「洋芋麵疙瘩│XO醬│味噌蛋黃」在桌邊現刨以白味噌醃漬的蛋黃，用來取代義大利麵常見的帕瑪森起司，手作麵疙瘩更充滿紮實口感。（圖／林士傑攝）採訪當日來到餐廳，Xavier正與團隊夥伴在廚房忙著手作麵疙瘩，原來「洋芋麵疙瘩│XO醬│味噌蛋黃」這道費工菜色還有個演化過程，主廚靈感來自10年前在台北工作時，下班後於夜市嘗到的鐵板麵風味，第一版以黑胡椒醬汁搭配龍蝦及天使細麵，最近則調整為更具嚼勁的麵疙瘩，且再融入XO醬讓味道更富變化。主廚不停歇的創意成為吸客要素，像開胃菜「蝴蝶│普羅旺斯」是以菠菜粉、椰漿與米粉調製的脆餅，上頭搭配黑橄欖、鯷魚、油封番茄並搭配融合羅勒葉、櫛瓜等製成的青醬，是道頗有普羅旺斯風情的小點，尺寸也重新調整得更易入口；主餐「澳洲安格斯紐約客│濃縮威士忌牛肉醬汁」，則集結主廚遊歷世界之大成，使用主廚認為肉味與油花兼具的澳洲安格斯黑牛，更有意思的是搭佐用紅酒燉牛肉概念製作的燉牛尾義大利餃，及將牛筋酥炸成米餅狀再配上阿根廷青醬，意想不到的呈現讓人嘖嘖稱奇。說到細節，餐廳以皮革特製的用餐檯面已屬罕見，甚至包廂都考量中西文化，而有長桌與圓桌的不同設計。多數餐盤及雅致杯具，更是與台灣知名陶藝工作室「青青土氣」合作，和陶藝家利庭芳反覆製作討論近一年才設計而成，另外還特邀曾協助名導李安在電影《臥虎藏龍》中打造青冥寶劍的國寶級大師郭常喜，為Papillon打造出鋒利精緻的牛排刀具。「澳洲安格斯紐約客│濃縮威士忌牛肉醬汁」除了在牛高湯中放入羅勒油，還加了主廚喜愛的來自艾雷島的威士忌為醬汁增添香氣。（圖／林士傑攝）甜點主廚設計的「柚子│巧克力」，以焦糖牛奶甘納許搭配黑醋栗果醬，再配上一旁的酸奶柚子冰與脆口的爆米香，讓濃郁與清爽適度中和。（圖／林士傑攝）Xavier Boyer籌備一年半才開設新餐廳，一直持續尋找與玩轉各種食材和技法，並希望盡量在每個環節做到惜食不浪費。（圖／林士傑攝）Xavier從16歲起投身餐飲界，26歲便以行政主廚之姿執掌L’Atelier de Joël Robuchon倫敦分店，同年即摘下米其林1星，成為倫敦米其林評鑑上最年輕的天才主廚，28歲再獲米其林2星榮耀；之後轉調紐約四季酒店的侯布雄餐廳，依舊摘星不斷。現在Xavier已是高雄女婿、落腳台灣，他觀察高雄fine dining（精緻餐飲）市場，認為已逐漸朝向蓬勃發展，早期如高雄餐旅大學出來的人才時常北漂，而現在更願意也有更多機會留在高雄發展，而對於其換菜頻率較高，這些年輕人一方面得有極高抗壓性，一方面又樂於快速學習新菜做法。當然，知名星廚開設餐廳難免備受矚目，許多人都認為他展現摘星企圖，對此Xavier倒是表示，「有得當然很好，沒得也不影響原本該做的每件事。」Xavier與團隊夥伴在廚房手作麵疙瘩，需費時近2小時才能完成。（圖／林士傑攝）空間主軸設定為「都市森林」，在餐廳中心特地以大樹造型打造吧台區，延伸出去的枝條像是要將來客抱擁其中。（圖／林士傑攝）Papillon地址：高雄市前鎮區林森四路189號26樓（位於承億酒店內）營業時間：週三至週日 17：30～22：00 （最後入席時間20：30）網站：Papillondining.com備註：12月底前套餐價格暫定為3,480元+10%，但近期可能調整餐價，請以現場公告為準
高雄摘星潛力餐廳6／致力從產地到餐桌 湛露中餐廳在傳統與創新間尋求平衡
2022年《米其林指南》即將頒布，近年fine dining（精緻、高端餐飲）發展蓬勃的高雄，除了不少美食家開出預測摘星名單，高雄市觀光局更陸續舉辦多場美食活動。記者也盤點幾家有機會入榜的餐廳，供各位饕客參考。高雄洲際酒店於2021年11月在台正式開幕，當時跟著首發亮相的「湛露中餐廳」由曾待過台北、上海W Hotel等地的主廚王欽正掌舵，一路走來逐步穩健，定位標榜大中華料理菜系，以經典粵菜為主軸，且不乏改良自上海菜與川菜的新中菜。王欽正表示高雄人的飲食習慣仍偏向傳統，因此以「先立再破」為首要，例如港點的口感、燒臘的脆度或入味程度，或熱炒類該有的鑊氣，「得先守住再講創意。」而創意也不是完全地改頭換面，而得更貼近現代飲食習慣與台灣人口味，例如他改良自「上海燻魚」的「蜜汁醬滷鯖魚配黃金泡菜」，捨棄傳統使用刺多且易有土味的草魚，改以刺少且油脂豐厚的挪威鯖魚替代，除了將魚身油炸並浸滷蜜汁，還以台灣乾桂花燻製添香，可說是王欽正的招牌菜。「湛露片皮鴨」由烤鴨主廚進行桌邊片鴨，時常可見鴨油滴落、勾起食欲。（烤鴨二吃2,380元，圖／莊立人攝）「松仁惹味炒鴨鬆」將美生菜邊緣修整，包裹以大火熱炒後，拌入松子、黑豆瓣醬與黑胡椒提味的鴨鬆。（烤鴨二吃，圖／莊立人攝）而使用優質在地食材亦是餐廳重點，例如龍膽石斑、高雄彌陀黑羽雞、屏東平埔黑豬、花蓮部落的富里米等，而且飯店有自己的食物處理系統，從中產生的有機肥還可讓小農施肥使用，建立正面循環。近期餐廳甚至在屏東找了一塊田地，請當地農夫協助栽種秋葵、蔥、白菜、茄子、絲瓜等蔬菜，像青蔥之後也將用於餐廳另一代表菜「湛露片皮鴨」。此道菜色由烤鴨主廚尤憲皇精選重約3.5公斤的屏東櫻桃鴨，除了先以獨家醬料醃製2天，進行打風和麥芽糖上色，以及風乾冷藏等工序，還得以廣式掛爐細火慢烤出皮酥肉嫩的口感，再由主廚進行桌邊片鴨服務，無論是搭佐蔥段、桂香醬料並以荷葉餅捲起入口，或選擇二吃，享用多一道濃郁又不失爽口的「松仁惹味炒鴨鬆」，都很美味。「脆藕燈影牛肉」重現川菜經典冷菜，風味香麻、口感薄脆。（480元，圖／莊立人攝）喜歡翻看老菜譜或從經典菜色中擷取靈感的王欽正，還推出一道源自川菜的「脆藕燈影牛肉」，牛肉具有薄如紙片可透光的特色，王欽正選用纖維較粗的「和尚頭」部位（牛後腿股肉），先切薄、烘乾、刷油，再低溫慢炸，使之呈現紅亮色澤，以及鮮脆麻辣的風味。處理牛肉上另外還有一道「恆溫慢煮牛小排」值得一提，主廚選用陳皮、八角、花雕等做成中式滷汁，但採取西式舒肥手法保留美國牛小排的香嫩多汁，同樣評價不俗。夏季限定的「楊枝甘露」採每天新鮮現打，加入紅柚、桃膠、西米露與芒果粒，口感豐富且甜而不膩。（280元，圖／莊立人攝）用餐空間呼應高雄的海洋意象，以圓潤流線設計營造淺海流域風貌。（圖／莊立人攝）王欽正表示，以往大家提起高雄、台南美食時，想到的多是小吃，「其實高雄廚師也充滿很多想法只是需要舞台發揮，米其林評鑑一進來，丟下的石頭會激起水花，會促使更多中餐廳激發創意，相信能造成良性效益。」對於能否摘星他看得很淡，笑說從來沒有得到過也就沒有失去可言，能推廣更多在地食材給大家，讓吃的人感受到幸福，便是身為廚師最大的成就。湛露中餐廳主廚王欽正花費很多心力尋找好的在地食材，希望能透過餐廳向外推廣。（圖／莊立人攝）
2022米其林前哨站2／台南米其林占星嘉年華落幕 60道人氣菜色出爐
同樣是首次被納入《米其林指南》評鑑的府城台南，台南市政府觀旅局為協助台南餐飲業者摘星，從去年12/26至今年3/25，舉辦為期三個月的「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，開放台南業者推出自家招牌菜，讓全民以網路投票評分並接受美食專家評審。共有156間業者、365道菜品報名參與，累積投票人次達261,831人次。日前除了60道最具摘星潛力品項出爐，台南觀旅局也持續邀請知名摘星米其林餐廳主廚等美食界專家舉辦座談，與台南業者交流美食心得。「台南米其林占星嘉年華」成果發表會現場。（圖／台南市觀旅局提供）台南市長黃偉哲之前出席「台南米其林占星嘉年華」成果發表會時表示，回顧疫情衝擊的這兩年，國內外旅遊市場起伏，特別是餐飲業者受到極大影響，米其林評鑑的準備宛如馬拉松賽，期待與大家共同寫下台南首戰米其林經典。本次入選菜品有傳統台菜有粵式料理，也能看到西式料理，還有甜點與伴手禮類，足以感受到府城是經歷四百年淬鍊演化的美食博物館。60道入選菜品之一台南晶英酒店ROBIN'S牛排館「炭烤美國帶骨牛小排附龍蝦」（左）、台南遠東香格里拉飯店醉月樓「砂鍋火烔雞」。（圖／擷取自台南米其林占星嘉年華官網）「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動雖已截止，但60道米其林占星美食與所有參賽菜品皆公布於活動官網（https://tainanfood-carnival.com/），皆有圖片及菜品介紹可供民眾參考。另外，官網也設有「巷口推薦區」，同步宣傳台南小吃，這些皆為各地饕客推薦在地美食口袋名單，總共49家業者受推薦賞星。Logy餐廳主廚田原諒悟。（圖／台南市觀旅局提供）台南觀旅局接下來將彙整占星活動參與業者，規劃製作台南美食小冊及數條台南美食導覽路線。4月也持續舉辦摘星主廚系列之業者輔導會，例如邀請Logy餐廳主廚田原諒悟以「亞洲創意料理」為主題，分享米其林摘星秘笈。期望推動台南美食觀光走向國際舞台。
2022米其林前哨站1／高雄拚摘星 名廚交流高端餐飲 江振誠分享最愛的鹽埕小吃
2022《米其林指南》預計將相當精采，因為自從宣布會將高雄與台南納入評鑑城市後，兩縣市便推出不少相關活動，展現摘星欲望。例如高雄在今年初以特色餐酒館為主題，邀請60間餐廳舉辦「Bon Appétit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫」，並製作「食旅高雄！味蕾探索地圖」。今（18）日高雄觀光局與晶英國際行館更於金馬賓館當代美術館，以Ukai-tei Kaohsiung廣瀨晉平料理長為代表，聯手國際名廚江振誠舉辦星級客座主廚分享座談會，會中兩位主廚交流追求星級料理的心路歷程、極致餐飲（fine dining）的經營心法，以及對高雄餐飲的實質建議。江振誠近期在Raw餐廳推出的春季菜單，探討海洋危機議題與對未來食物的想像。（圖／Raw提供）此座談會採邀請制進行人數降載，會中橫跨米其林、世界50大及全球百大名廚榜的知名主廚江振誠表示，星級主廚需具備「3P哲學」：「熱情」（passion）、「耐心」（patience）、「毅力」（persistence），即是要歷經磨練，且無論多久都對料理充滿熱情，還要具備極強的抗壓能力。他也表示每套套餐用餐時間正常約90~120分鐘，就是一部電影長度，如何創造「共感」，甚至讓人結束後有所反思相當重要，這也是fine dining與一般料理的不同，料理如同寫日記，環境變化是重要的養分，希望能透過料理為時代留下些什麼。廣瀨晉平則以「和食」出發探討職人精神，並提到要因地制宜，像他在台北UKAI工作時，因是割烹料理，特別強調面對面讓客人從吧檯直接感受料理熱氣與料理人的熱情，而高雄UKAI雖無吧檯，但可將在地風土帶入料理中，像魚市場景象、壽山等自然景觀都是其靈感來源，依然可用日本精神傳達在地食材的美好。現場展示將於4/19起舉辦的「Ukai Kaiseki 廣瀨晉平╳Chef Andre客座餐酒會」的螢烏賊料理（右），受到藝術家邵永添畫作「生生不息」的啟發。（圖／魏妤靜攝）接受styletc記者提問時，兩人也認為米其林評鑑納入高雄，可以激起在地高端餐飲的良性競爭，廣瀨晉平表示，料理人不可能不在意奪星，這可能會變成勇於挑戰自己的契機；江振誠則說，因為大家都會期許自己成為料理界天花板，「絕對是好事。」由於米其林除了高端餐飲，還有必比登推薦，江振誠也大方分享他難忘的高雄小吃，例如鹽埕的筒仔米糕、阿婆綜合茶，還有新興區的阿霞燒肉飯、前鎮區苓雅市場白糖粿也是心頭好。他也提到，每個城市都有代表性小吃，卻沒有代表性fine dining，料理人該怎麼善用在地元素，或許也可向小吃借鏡。江振誠餐酒會壓軸甜點創作，啟發自邵永添藝術創作「沒有黑」。（圖／晶英國際行館提供）而在高端餐飲深度化部分，還能結合藝術，像兩位名廚將於4/19～4/21在晶英國際行館攜手舉辦藝術跨界客座餐酒，該饗宴以金馬賓館當代美術館展覽「有光的地方」中的8件藝術作品為靈感，兩人創作共8道料理及5杯餐酒，該專案目前也已完售。江振誠分享，他以參展藝術家御盟集團董事長邵永添畫作「沒有黑」為靈感，創作壓軸甜點，用奶酪、冰淇淋、蛋白霜餅等堆疊，並灑上食用玫瑰花碎片，呈現創作者看似恣意卻有強烈結構性的特色；廣瀨晉平則選用棲息於日本富士山灣深海的螢烏賊，象徵邵永添的畫作「生生不息」，螢烏賊為繁衍後代到淺海產卵，並以藍色光芒點亮海岸線，展現生命的綺麗與生生不息的延續。
拒絕被米其林評鑑！日料名店提告禁祕密客
美食聖經《米其林指南》日前公布最新的入選名單，但日本料理「磯勢」因日前發律師函，拒絕米其林上門評鑑卻未獲回應，因此提起民事訴訟，這是繼頂級私廚「鍋氣」餐廳對米其林提告禁止「祕密客」來訪後，台灣第2家拒絕米其林的餐廳。法國米其林公司1900年出版《米其林指南》，1931年啟用「3星」 評等，透過祕密客暗訪觀察店家真實一面，但因評選標準不透明備受爭議，《米其林指南》2018年起在台評鑑，也引發一連串的官司糾紛。「磯勢」餐廳所屬的瑞慧日式餐飲公司向米其林提告，要求對方不得派評審員至磯勢用餐、評鑑，也不得在米其林指南上評鑑或推薦磯勢，台北地方法院27日開庭審理，磯勢餐廳及米其林都委由律師出庭。磯勢的律師楊代華開庭前受訪表示，餐廳及廚師都有權利決定要不要參加米其林評鑑，但米其林沒有告訴外界評審員是誰、評審過程、標準為何，磯勢餐廳不希望美食好與壞只存在一種聲音，因此請法院判決，保護餐廳和廚師權益。楊代華隨後在法庭上指出，磯勢餐廳已表示不願接受米其林派員用餐評鑑，每間餐廳有權決定是否參與評鑑，如果米其林還是要派人評審，就是侵害餐廳營業自由，也侵害餐廳自我實現的人格權。米其林的律師反駁，米其林不對磯勢回函是行使「不表意自由」，至於是否繼續對磯勢派祕密客去評鑑，律師說，沒有聽聞米其林對此有何表示。法官最後問雙方有無可能調解，律師說要向米其林確認，庭末法官諭知10月12日再開庭。
2021台北台中米其林指南系列8╱全新的競爭 台南高雄米其林觀察
擁有「紅色美食聖經」之稱的的《米其林指南》 (The Michelin Guide) 於昨日 (25日) 公布《臺北臺中米其林指南2021》最新星級餐廳名單，也宣布明年同時加入台南高雄兩個城市，成為四座城市共同爭取米其林星星的局面。對於素來總是在話題線上的美食之都台南，過去都以街頭小吃、不強調盤飾、寬敞明亮動線的家常餐館為主，最高待客之道的宴客也以家宴、辦桌為主軸，米其林評鑑來到小吃之都，是否有合乎指南國際水準的西餐待商確，或是評選能融入城市特色，評選出星級美饌，抑或以傳統必比登為主，引起外界好奇與猜測。而孕育台灣眾多餐飲人材、台灣餐飲學府首選的高雄餐旅大學也在高雄，指南的新成員將對餐飲學子有深長且實際的影響。米其林新戰場 高雄餐飲摩拳擦掌純以餐飲規模與整齊度來觀察，高雄相對有較多也較成熟的餐飲環境，不僅有既成以在地海鮮著稱的中餐如蟳之屋，也有技術與外場雷同法國高級餐廳水準的西式餐飲Thomas Chien，對於台北以外的區域，有更整齊且更具競爭性的可能。相較於台南，高雄擁有成熟度較高的西餐。（圖／翻攝自MAJESTY臉書）而最新加入、擁有德國與香港米其林餐廳主廚坐鎮的純熟西餐MAJESTY，東京戴星餐廳投射的承Sho、Liberté與 Nibbon 都讓西餐環境趨向成熟，走向偏向精緻路線的無菜單餐廳樂穀、欣悅與marcl3討論聲音也高，此外，台灣總店在高雄的Ukai也令人玩味，鐵板燒過去鮮有摘星，但燒肉牛排卻已在台北台中指南中成形，為此高雄會否成為增星的舞台我非常令人好奇。另有一說，米其林指南不頒發給指傳授主廚手藝的連鎖餐廳，為此歷年呼聲頗高、由二星主廚鄭錦富領銜的名人坊總是落榜，但來到位於高雄的總店，名人坊是否能有機會出線，外界也在揣測。明年是全新競爭，餐飲型態也將更多元，期待明年會有耳目一新的入選餐廳。 連鎖高級粵菜明年是否能登上米其林寶座，值得觀察。（圖／漢來名人坊高級粵菜餐廳）
2021台北台中米其林指南系列7／美食家看台中名單 「小樂沐」、「頂粵吉品」是最大遺珠
今年度米其林名單揭榜，台中摘星名單與去年變化不大，僅新增一家「澀Sur-」上榜，兩位美食家「美食家的自學之路」Liz高琹雯、「愛飯團」團長許心怡也對此表述看法。Liz認為與台北相較，台中名單爭議較小，像甫摘下一星與年輕主廚大獎的「澀Sur-」，主廚林佾華（Ed）曾是台北RAW餐廳的開幕團隊，以法菜手法、在地食材表現台灣味的料理手法，也是近年主流。許心怡則認為台中名單仍集中在西式料理，沒有中餐廳入榜相當可惜。「頂粵吉品」的菜色處理與呈現其實獲得美食家好評。（圖／擷取自頂粵吉品粉絲頁）對於呼聲很高卻未能摘星的「小樂沐」與「頂粵吉品」，兩人都有些意難平，Liz表示，兩間其實都有摘下一星的實力，卻連米其林餐盤都未入選實在意外。小樂沐餐廳風格較為輕鬆，就食材與烹調處理、個人創意等，都符合一星標準；許心怡表示若是米其林幾年前便到台中評鑑，當時的「樂沐」說不定會是台中唯一三星餐廳，現在的小樂沐雖是bistro小酒館形式，但就食物呈現與味道並不比入榜的一星餐廳差。許心怡更認為頂粵吉品是最大遺珠，主廚賴遠輝待過世貿聯誼社，世貿聯誼社可說是所謂的「富人餐廳」，細節上會受到更多約束，例如不能添加人工調味料、要以高湯處理等，這樣的資歷讓主廚對於食材處理很講究卻又不失新概念，認為米其林評審的試菜可能不夠全面。Liz則認為「頂粵吉品」未能摘星與入選餐盤，可能在於餐廳規模較大，未必能做到次次用餐水準一致有關。2022年度米其林指南將增加台南與高雄評鑑。（圖／擷取自米其林官方youtube）不過對於明年米其林指南除了台北、台中，還將納入台南與高雄，兩人都樂見其成，Liz認為雖仍有「不需要靠別人定義」的聲音出現，但增加城市評鑑可以幫助產業活絡，一來除了刺激消費，二來又能使更多人關注飲食趨勢、主廚料理手法，從而累積美食論述。「而且有米其林光環能幫助餐廳與主廚在商業上拓展機會，例如現在流行餐飲界的四手聯彈或開論壇，這些交流合作時常都是邀請米其林主廚參加。」許心怡則認為能增加能見度是好事，雖然台南在評鑑上可能會是個挑戰，不過高雄的評鑑應該會很精彩，因為這兩年很多國際品牌登台都落腳高雄，也有不少國外名廚進駐，「其實台灣島上食材成本取得各城市都差不多，但定價有差，例如高雄可能與台北餐廳使用一樣成本的食材，但考量客人接受度，定價必須較低，但經米其林評鑑後或許能拉小價格差距、提高被辨識度，對高雄高級餐飲來說，影響是正向的。」
2020米其林名單揭曉 誕出台灣首位摘星女主廚、頤宮三星三連霸
一年一度的《臺北臺中米其林指南2020》在今日(24)公布摘星名單，這本被譽為「紅色美食聖經」的指南，是全球最受關注美食評比之一。今年獲得米其林一星的餐廳共有22間（台北19、台中3），其中呼聲很高的台中「鹽之華」拿下米其林一星，讓台灣誕出首位摘星女主廚黎俞君。被問到摘星當下心情的她，只笑說想盡快回到廚房，並會開個香檳和團隊一起慶祝。而二星餐廳則共有7間（台北6間、台中1間），今年米其林評鑑首次將台中納入評選版圖，二星餐廳除了包含去年即摘星的：RAW、祥雲龍吟、鮨天本、態芮、請客樓，新上榜的為台中「JL Studio」，由新加坡大廚林恬耀（Jimmy Lim）領軍。料理融合台灣在地食材、法式料理技巧，以及東南亞飲食文化，在他手下，海南雞飯、沙嗲、辣椒蟹等東南亞代表菜色，都有了嶄新面貌；躍升二星的還有「Logy」去年首次獲得一星直接晉升，主廚田原諒在扎實的西餐背景訓練下，盡情探索亞洲風味的組合，開幕以來，他每兩個月更換一次菜單，充滿飽滿的創作力。首次摘下二星的台中「JL Studio」。（圖／官其蓁攝）在星級分類中，一星代表「同類別中出眾的餐廳」，二星代表「廚藝高明，值得繞道前往」，最高的三星則代表「出類拔萃的料理，值得專程造訪」，今日公布仍由目前台灣唯一一家三星餐廳君品酒店粵菜餐廳「頤宮」奪下。唯一蟬聯三年的三星餐廳「頤宮」。（圖／官其蓁攝）另外，首度新增的「米其林年輕主廚大獎2020」獎項，則由台中「俺達的肉屋」主廚鍾佳憲奪得。此獎評選標準為年齡得在36歲以下，其任職的餐廳也必須是米其林摘星餐廳，重點在表揚過去12個月裡用廚藝證明實力、潛力無窮的年輕主廚。獲得「米其林年輕主廚大獎」的鍾佳憲受訪時表示，小時候家裡開便當店，耳濡目染之下很早就立志走餐飲這條路，「很意外我們這樣的小店可以被看到，是一種被肯定，也很開店兩年客人回饋的建議，讓我們能在過程中不斷修正...」目前開業兩年的「俺達的肉屋」，主打日本和牛一頭買入、冷藏手工分切召，以黑馬之姿一次拿下米其林一星餐廳以及個人獎項，獲得高度注目。