製錶業
」 腕錶 百達翡麗 錶界奧斯卡 GPHG 寶璣
The Art of Breguet寶璣與藝術期間限定店就在101！引領鐘錶玩家一窺寶璣的腕錶藝術！
Breguet寶璣自1775年創立以來，不僅以前衛的製錶工藝穩居瑞士製錶業巔峰，品牌優雅簡約的設計理念，也深深吸引眾多創作者將其融入於藝術作品中。為此，寶璣特別於台北101都會廣場隆重呈現The Art of Breguet 寶璣與藝術期間限定店，以文字、影像與錶款的豐富呈現方式，邀請大家一同走進寶璣與藝術的絕美世界。首先在外觀設計上，The Art of Breguet寶璣與藝術期間限定店是以寶璣最著名的發明－陀飛輪為靈感，將擺輪、錶橋等元素拆解重組，重現寶璣的優雅簡約美學。而走進期間限定店，可看到古董錶款伴隨寶璣與藝術的故事介紹，寶璣創辦人阿伯拉罕－路易．寶璣被譽為有史以來最偉大的鐘錶製造商和現代製錶之父，他不僅是帶領製錶工藝前進的傑出製錶師與科學家，更開創了腕錶業界新古典主義的設計風潮，在18世紀下半葉巴洛克與洛可可藝術盛行之際，他獨排眾議，以簡約洗鍊的設計風格展現高複雜的時計工藝，同時保留了古典主義典雅端莊的高貴氣質，呈現新古典主義風格，這種在當時相當前衛的想法，可是吸引不少藝術家爭相收藏。The Art of Breguet寶璣與藝術期間限定店即日起至3月23日於台北101都會廣場4樓限時登場。（圖／品牌提供）在這裡你可以更了解寶璣的品牌故事。（圖／品牌提供）第2展間則是呈現寶璣大師阿伯拉罕－路易．寶璣為寶璣設計創建的7大標誌，包括：寶璣指針、隱藏式簽名、獨立編號、璣鏤刻花錶盤、寶璣數字、焊接式錶耳、錢幣飾紋，藉此7大標誌，除了得以展現製錶工藝的藝術性，更造就寶璣時計絕佳的品牌辨識度。延續第2展間寶璣經典7大標誌元素，第3展間展出的是4只超凡絕倫的陀飛輪腕錶，此「4 大天王」分別為齊集時間等式、陀飛輪、萬年曆等高複雜功能於一身的Marine Equation Marchante 5887萬年曆陀飛輪腕錶、結合大明火琺瑯錶盤的Classique Tourbillon Extra- Plat Automatique 5367超薄自動陀飛輪腕錶、擁有超薄機芯與鏤空設計的Classique Toubillon Extra-Plat Squelette 5395超薄自動鏤空陀飛輪腕錶，以及特別再度引進來台的 Classique Grande Complication 5349雙陀飛輪鑲鑽腕錶，參觀者可近距離觀看寶璣如何精巧靈活地運用7大標誌於設計中，一窺陀飛輪精密的裝置，如何將70個迷你小零件渾然一體且毫無誤差精準地組合，絕對是鐘錶工藝藝術性的終極體現。第3展間擺放著被譽為腕錶界絕作的4只陀飛輪腕錶。（圖／品牌提供）每一只錶款都是破百萬甚至千萬身價！（圖／品牌提供）參觀完絕頂精彩的寶璣與藝術後，顧客可於沙發區坐下，靜心鑑賞此區的複雜腕錶或是展區中央的古董懷錶，及欣賞寶璣於Frieze藝術博覽會合作的阿根廷藝術家巴波羅．布朗斯坦於影片中暢談他與寶璣之間的合作與創作，為此次觀展體驗畫下完美句點。會場還貼心設有沙發區，可讓參觀者小憩片刻靜態觀看。（圖／品牌提供）
直面挑戰的温昇豪，最懂Oris限量腕錶「輕」奢無畏的極究美學
以獨立製錶精神深植人心的Oris，追求機械製錶精湛工藝的同時，亦不忘持續投入環保創新創作，與各地組織合作一起「為世界帶來更好改變」。Oris這次攜手空中消防組織Coulson Aviation推出獨步全球的碳纖維3D列印工藝「Coulson限量腕錶」，未來感十足。於此同時，2020年全球首間Oris「Watch& Coffee」複合式概念店在台北遠百信義A13開立後，迴響熱烈，繼去年開設板橋大遠百分店，今年專為南台灣消費者重金打造台灣最大的Watch & Coffee複合式專賣店，於12月27日（二）在高雄義享天地盛大開幕，特別邀請台灣頂流影劇男星－温昇豪出席共襄盛舉，一同感受沉浸式的購物新體驗。（圖／Oris提供）温昇豪搶戴錶界首創３Ｄ列印ORIS Coulson限量腕錶 致敬第一線無冕之王Oris年度最「輕」奢力作Coulson限量腕錶，與世界首屈一指的空中消防組織Coulson Aviation合作，以Big Crown ProPilot飛行錶為原型，注入彼此的獨特創新價值與大無畏的精神為靈感發想。Oris與瑞士蘇黎世聯邦理工學院共同研發，採用製錶業獨創3D列印碳纖維技術，結合碳纖與航太材質PEKK的優點，創造出65克碳纖輕盈卻又堅固的複合科技材質錶殼；搭載Oris自製的Calibre 400自動上鍊機芯，全球限量發行1,000只。（圖／Oris提供）温昇豪佩戴「Oris Coulson限量腕錶」亮相，搶眼的面盤搭配一席正裝更襯超強氣場。「Coulson限量腕錶」以高科技質感的啞光黑碳纖錶殼，搭配灰色PVD鈦合金錶圈勾勒錶盤重點，鮮豔明亮的橙紅漸層錶盤，象徵著協助人們撤離時，每一位Coulson飛行員勇敢衝向危險救援的熱血時刻，與撲滅熊熊野火的炙熱決心；Oris掌握方寸間的視覺美感，從用色大膽的錶盤到黑色編織錶帶相互呼應，呈現前衛卻不張揚的時尚風尚，平時皆根據風格換搭錶款的温昇豪，都驚訝於這款錶的高度百搭；「Coulson限量腕錶」以無懈可擊的美學工藝與技術創新成就，再度刷新機械錶歷史新頁。（圖／Oris提供）多年來温昇豪以精湛演技積累許多膾炙人口的優質佳作，對他而言，每場演出都是全新挑戰，積極面對並超越，成就更好的自己是他不變的信念，尤其，曾擔綱演出熱播影集「火神的眼淚」中的消防職人經歷，讓他更深刻懂得消防英雄的專業與艱辛，也對這款錶背後所賦予的意涵深有體會，他分享當時拍攝時都覺得很辛苦，更遑論終日面對未知救援任務的消防弟兄們，無不隨時考驗著他們克服萬難的勇氣與意志；其中超高風險的空中消防更是與時間、天候、生命的拔河，全球唯一提供24小時全年無休服務的Coulson Aviation提到，每每面對極端氣候助燃野火肆虐，造成環境、野生動物以及人類生活無法計量的災損，團隊能節省的每一分鐘，都會對環境和受野火威脅的人們產生巨大影響，也因此，温昇豪對「Oris Coulson限量腕錶」超輕巧的特色與一目了然的啞光白數字刻度設計高度認同，極為適合出任務時配戴，能成為既準時又即時的最佳救難夥伴，他們的勇敢與使命不但令人欽佩，更是社會不可或缺的重要角色，品牌以「Coulson限量腕錶」向全天候堅守在第一線救災的所有無冕之王致敬，期許透過他們「GoYour Own Way」不斷在保育環境與生態的路上創新，引領更多人加入減緩氣候異常的有效行動、共同捍衛星球的美好。温昇豪也呼籲大家要正視氣候異常，建議從自己生活中做起，如：落實垃圾分類、自動設定冷氣關閉、節約水量等，發揮一己之力積沙成塔，成為未來環境永續發展新助力。（圖／Oris提供）高雄首家ORIS Watch & Coffee複合式專賣店 盡享沉浸式購物的感官盛宴作為台灣最大的專賣店空間，Oris高雄義享天地「Watch & Coffee」複合式專賣店同樣由瑞士原廠操刀設計，入口品牌標誌性Oris小熊駐足迎賓，帶來一抹年輕活力的氣息，不同色系的溫潤木質基調，增添空間層次，現場有典雅大氣的中島吧檯區、開放式陳列區、與沙發區，搭配特別精選自丹麥的北歐家具，處處用心營造溫馨輕鬆的氛圍，讓所有顧客都能在這多功能場域中，同時品味咖啡與時光雋永的工藝之美。温昇豪分享置身在Oris嶄新購物空間的享受，他說能在咖啡香縈繞的空間中，一邊放鬆地啜飲咖啡，一邊恣意品味瑞士鐘錶獨有的質感與設計，也有更充裕的時間好好鑑賞選購，細細體會產品佩戴合適度與舒適度，不再有以往購物的距離感與匆忙，更是線上購物無可取代比擬的，Oris Watch & Coffee專賣店提供消費者觸覺、視覺、味覺、嗅覺、聽覺相融合的多重感官享樂盛宴，來這裡不只是購物、更是產品與人文的交流，創造專屬的沉浸式質感購物體驗。（圖／Oris提供）風格獨具的複合式專賣店總能讓錶迷驚艷，品牌長期致力於地球環境永續，店內特別選用宏都拉斯-瑪爾卡拉地區採永續農法種植出的小農咖啡豆- 聖荷西咖啡，有帶溫和酸質與優雅飽滿甜度的中深焙，與具黑巧克力的醇厚餘韻的深焙兩種選擇。在極端氣候造成咖啡產量銳減的今日，品牌友善產地，不但保留了周邊森林與農田生物多樣性，更採用直接貿易方式確實提升小農收入，亦與咖啡豆處理場合作助學當地農村孩童，讓您在品嚐到咖啡本身美好風味同時，更得以品味Oris向來珍視的人文價值。
"以愛為名時間藝想！雅典錶、寶璣、寶詩龍等各家紛推獨一無二收藏款，熱力響應 2021「Only Watch」慈善拍賣會"
由摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against MuscularDystrophy）所創立、摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）全力贊助的「Only Watch」慈善拍賣會，堪稱國際製錶業界公認最頂級的腕錶收藏重要盛會，旨在為杜氏肌營養不良等肌肉萎縮症的防治研究籌集善款。自2005年以來，每兩年舉行一次，至今約有50個製錶品牌捐獻鐘錶作品、參與競拍，累計籌款已達4,000多萬瑞士法郎。這場備受矚目的慈善盛會，今年將在雅典錶已連續贊助十多年的摩納哥遊艇展期間（9月22日至25日），隆重啟幕，並開啟全球巡展，先後在歐洲、亞洲、中東以及美洲地區舉辦展覽，最終預定於11月6日返回日内瓦舉行拍賣。各大品牌近期紛紛祭出「僅此一只」的獨家拍品錶款吸引藏家目光，齊為醫學研究籌募愛心捐款。第九屆鼎力助陣的ULYSSE NARDIN瑞士雅典錶，一改以腕錶作為慈善拍品的傳統，將4月甫限量問世的未來感「UFO」座鐘，披上「Only Watch」今年主視覺定調的全新燦爛驕陽橙色，交融建築感的時尚設計，堪稱永保童心之人的最佳藝術藏品。ULYSSE NARDIN「UFO」座鐘，Only Watch 2021特别版。（圖╱ULYSSE NARDIN提供）ULYSSE NARDIN這座專為「Only Watch」慈善拍賣會打造的「UFO」座鐘，以汪洋大海為靈感，外觀上與傳統航海天文台錶中固定玻璃鐘罩的螺絲裝置相似，整體結構採用非平衡式設計，其動態平衡的奧妙便在於橘色的半球形鋁質基座，其中含有頗具份量的鎢塊。球形鋁質基座經由特殊PVD電鍍處理，透過卡榫固定系統與厚度僅3毫米的吹製玻璃鐘罩連接，呈現出活力十足的亮眼橙色。此外，三個錶盤亦塗覆橙色，但不同於其他橙色細節的金屬感，而是流露低調的啞光質感。ULYSSE NARDIN「UFO」座鐘，Only Watch 2021特别版。（圖╱ULYSSE NARDIN提供）座鐘脊架上的「X」字樣結構，靈感均源於海上黑色和黄色的方位浮標，雅典錶的經典船錨標誌位於中央，從頂部向下俯視，機芯運作彷彿翻湧不息的機械浪花。此外，機芯中三個有連接作用的圓柱體、下半部分的連接部件，以及動力儲存顯示盤、精心嵌飾的雅典錶船錨標誌，同樣皆以橙色演繹，在優雅搖曳之間，綻放出陽光般的歡愉熱力。ULYSSE NARDIN「UFO」座鐘，Only Watch 2021特别版。（圖╱ULYSSE NARDIN提供）連年持續熱情參與的BREGUET寶璣，今回特別捐贈專為活動製作的「Type XX Only Watch 2021」計時腕錶，再度展示防治兒童疾病的決心。錶款承接2019年拍賣會上出售的「Type 20」軍用飛行員計時腕錶，亦向1950、60年代的民用「Type XX」計時腕錶致意。38.30毫米的纖巧直徑錶殼與原初款式相同，典型的曲面錶耳具有橫向倒角，襯以大尺寸按鈕。與軍用版本不同的是，備有12小時刻度、夜光三角形時標的雙向刻度旋轉精鋼錶圈，以及平面錶冠，皆啟發自民用款的「Type XX」腕錶；搭配舊化效果的青銅色錶盤，深得現今收藏者青睞。BREGUET「Type XX」計時腕錶，Only Watch 2021特别版。（圖╱BREGUET提供）12時位置可見寶璣簽名，9時位置設有小秒盤，3時位置則設有加大直徑的30分鐘累積計時器；俗稱「針筒」的淚滴形指針及大型阿拉伯數字時標皆覆有夜光物料，能在所有環境下清晰易讀。此外，配備設有飛返功能的Valjoux 235型手動上鏈導柱輪機芯，尺寸為13法分，直接復刻自寶璣於1950、60年代初期使用的Valjoux 222型機芯，不僅完美繼承了原型錶款的經典功能和尺寸，也成就真正的「Type 20」飛行員計時腕錶。BREGUET「Type XX」計時腕錶，Only Watch 2021特别版。（圖╱BREGUET提供）精鋼旋入式錶背底蓋上刻有「Only Watch 2021 Pièce Unique」字樣，搭配小牛皮錶帶和精鋼針釦，並以機翼形錶盒做特殊包裝，防水深度達30米。BREGUET「Type XX」計時腕錶，Only Watch 2021特别版。（圖╱BREGUET提供）法國珠寶世家BOUCHERON寶詩龍則從大自然奇觀中汲取靈感，推出「Ajourée鏤刻」系列「Masy le Caméléon」珠寶腕錶共襄盛舉，以華麗色澤的彩寶，打造活靈活現的變色龍精美雕塑，編寫經久不衰的迷人動物寓言。BOUCHERON「Ajourée鏤刻」系列「Masy le Caméléon」珠寶腕錶，Only Watch 2021特别版。（圖╱BOUCHERON提供）全新BOUCHERON「Ajourée鏤刻」系列「Masy le Caméléon」珠寶腕錶由拋光白金製成，將變色龍化為時間守護者，立體感十足的外型突出於平面錶圈，特殊彎曲形式為創作增添複雜難度。珍珠母貝錶面搭配純白絲緞錶帶，襯托出攀附枝葉、蜷曲錶殼外圈的奢華變色龍，沿著身體鋪鑲圓形鑽石、五彩藍寶石、沙弗萊石和紅寶石，呈現豐富多元的獨特變色魅力，宛如在黑夜中隨著時間伺機而動，讓人無法忽視。BOUCHERON「Ajourée鏤刻」系列「Masy le Caméléon」珠寶腕錶，Only Watch 2021特别版。（圖╱BOUCHERON提供）BOUCHERON「Ajourée鏤刻」系列「Masy le Caméléon」珠寶腕錶，Only Watch 2021特别版。（圖╱BOUCHERON提供）今年首度進軍台灣市場的獨立製錶品牌KRAYON，亦特別專為Only Watch 2021拍賣打造全新「Anywhere」單一複雜功能腕錶，手工精雕彩繪繪琺瑯面盤的靈感來自莫内名作《日出。印象》，藍色外圈則將一天分為白天和黑夜，可顯示佩戴者所在地的日出和日落時間；中央顯示小時和分鐘，24小時日夜顯示，隨月份呈現晝夜長短變化；6點位置另設立小錶盤月份、日期顯示。搭載厚度僅有5毫米的C030最初原型（Prototype）手動上鏈機芯，共由432個零部件組成，具備86小時儲能。KRAYON「Anywhere」腕錶，Only Watch 2021特别版。（圖╱KRAYON提供）
【精緻時尚情報】全新長方形金橋腕錶
40 年前，當 CORUM 崑崙表思想前衛的創辦人—— René Bannwart，創造金橋系列的時候，這款擁有標志性直綫型機芯的腕錶，其錶殼形狀就是精緻的長方形。Quill and Pad 總編ElizabethDoerr 表示：“金橋腕錶之所以能夠成爲製錶業中最具代表性的錶款之一，主要原因是它是業界第一枚全透明的腕錶，除了可以展現製錶大師的精湛工藝，還將腕錶部件的機械美態表露無遺。” 為了慶祝金橋系列誕生40周年，崑崙表推出兩款限量腕錶，並對最初的長方形金橋型號致敬。長方形金橋40周年限量版紀念腕錶（18k 白金）以最初發表的長方形金橋型號作爲設計藍本，崑崙表最新18k白金金橋腕錶，整個錶殼都擁有百分百人手雕刻的精緻植物紋飾，是品牌高級複雜時計中的另一經典。錶殼上的老鼠簕 (acanthus)和羊齒植物 (fern)紋飾，其靈感源自拉紹德封所創造的新藝術運動—— 又被稱爲 “Style Sapin”或 “Pine Tree Style”，其核心意義就是以大自然的美好事物作爲藝術創作的基礎和靈感，而拉紹德封的松樹又特別出名，所以就喚作“StyleSapin”或 “Pine Tree Style”。其實金橋腕錶於1980年發表以來，其長方形機芯一直都刻有這些美麗的植物紋飾。長方形金橋40周年紀念版腕錶限量發行3枚，以紀念於1955年建立崑崙表品牌的三位創辦人。建議售價為TWD 1,510,000長方形金橋40周年限量版紀念腕錶（18k 玫瑰金）今年除了是金橋系列誕生40周年，也是崑崙表品牌的65歲壽辰。此款全新18k玫瑰金長方形金橋腕錶，限量發售40枚，錶殼内側的3時位置，刻有 “Limited Edition1 0f 40” 的字樣，以慶祝金橋系列誕生40周年；而腕錶的透明錶底蓋上，則印有崑崙表品牌標志上的鑰匙，以紀念品牌創立 65 年。忠於系列本身的設計，這枚金橋腕錶也擁有18k 金打造的長方形機芯。建議售價為 TWD 1,400,000崑崙表全球銷售及市場總監孫文宗表示：“我們是從裝飾藝術（Art Deco）時期處取得設計靈感，事實上Bannwart先生最早設計的幾款腕錶也是取材自裝飾藝術。這兩款全新金橋腕錶，其玫瑰金型號錶底蓋上的崑崙表鑰匙圖案，還有白金型號錶殼上的手工雕刻紋飾，除了用作紀念金橋腕錶和我們品牌的誕生外，也是對注重傳統人手工藝的拉紹德封製錶業致敬。”全新長方形金橋40周年紀念版比例完美，腕錶可無暇地貼服在手腕之上；相比起1980年的原始版，今天的金橋已具備30米的防水功能。除了外形優雅經典之外，其優質的CO113手動機芯也讓腕錶擁有良好的功能。
大膽奢華玩色！真力時Defy El Primero 21 Ultraviolet 首款紫色計時機芯腕錶
瑰麗奢華 紫色新活力若以可見光的頻率，來定義肉眼可感知的所有顏色，紫色的頻率最高，超過此頻率則為不可見的紫外線。自古以來，從皇室專屬用色到現今的跑車、高級訂製服裝領域，紫色神秘叛逆的獨特氣質備受青睞。然而綜觀機械製錶業中，紫色的應用仍不多見。始終致力於不斷創新的ZENITH，今回大膽選擇高雅且個性強烈的紫色，為「Defy El Primero 21系列」腕錶的高振頻計時機芯開啟全新篇章。ZENITH「Defy El Primero 21 Ultraviolet」腕錶╱430,600元。（圖╱ZENITH提供）精準計時 高振頻機芯ZENITH全新「Defy El Primero 21 Ultraviolet」腕錶，採用革命性的計時碼錶機芯，計時精準度達百分之一秒，振頻高達50赫茲。配備鏤空錶盤和封閉式計時盤設計，在灰色刻度錶圈和3個灰色計時盤的映襯下，活力四射的紫色機芯清晰可見；直徑44毫米的刻面錶殼，採用全啞光噴砂處理，呈現深邃的鈦金屬光澤，與紫色機芯夾板形成鮮明對比。橡膠錶帶覆以瑰麗奢華的紫色編織效果，展現別具獨樹一幟的運動風格。ZENITH「Defy El Primero 21 Ultraviolet」腕錶，微噴砂鈦金屬錶殼，44mm，El Primero 9004型自動上鏈機芯╱430,600元。（圖╱ZENITH提供）ZENITH「Defy El Primero 21 Ultraviolet」腕錶的鈦金屬光澤，與紫色機芯夾板形成鮮明對比。（圖╱ZENITH提供）ZENITH「Defy El Primero 21 Ultraviolet」腕錶，紫色自動盤。（圖╱ZENITH提供）ZENITH「Defy El Primero 21 Ultraviolet」腕錶，紫色機芯夾板。（圖╱ZENITH提供）
2020錶界震撼彈又一發！勞力士、百達翡麗、香奈兒、蕭邦與帝舵共同退出巴塞爾錶展，攜手FHH另闢新天地！
勞力士（ROLEX）、百達翡麗（PATEK PHILIPPE）、香奈兒（CHANEL）、蕭邦（CHOPARD）及帝舵（TUDOR）等5大品牌發表聯合聲明，宣布退出「BASELWORLD巴塞爾鐘錶展」，並將與瑞士高級製錶基金會（FHH）攜手，於2021年4月初另創全新錶展，地點定於日內瓦Palexpo展覽中心，屆時將與「Watches & Wonders鐘錶與奇蹟高級鐘錶展」同步登場。自2020年開端以來，世界錶壇便持續傳來動盪訊息，包括：SWATCH集團「Time to Move錶展」、日內瓦「Watches & Wonders鐘錶與奇蹟高級鐘錶展」宣告取消、「BASELWORLD巴塞爾鐘錶展」延期至2021年1月，加上勞力士與百達翡麗等業界龍頭品牌接連宣布關廠停工、延後新品發布時間……等。尤其自2月以來，隨著「新型冠狀病毒（Covid-19）」疫情爆發之後，產業前景更是蒙上陰影，如今又再度爆出驚人震撼彈！包含：勞力士（ROLEX）、百達翡麗（PATEK PHILIPPE）、香奈兒（CHANEL）、蕭邦（CHOPARD）及帝舵（TUDOR）等5大高級製錶品牌，於日前發表聯合聲明，表示他們將從2021年開始脫離巴塞爾錶展，在2021年4月初於日內瓦另行舉辦專屬於己的全新錶展。勞力士、百達翡麗、香奈兒、蕭邦與帝舵等5大品牌，共同退出巴塞爾錶展。（圖╱品牌資料照）聯合聲明中闡述退展原因，主要緣於巴塞爾鐘錶展高層未與品牌方諮商，便多次單方面武斷發佈錶展延期等重要決議，加上主辦大會無法達成品牌方的需求與期待，故導致5大品牌決定共同退出，另闢新天地。勞力士執行長暨Montres Tudor董事會成員Jean-Frédéric Dufour表示：「自1939年起，我們每年都會參加巴塞爾鐘錶展，與錶展有著深厚的情感，可惜因為錶展走向及MCH集團近來的決策，依然不得不做出離開錶展的決定。所幸，在與百達翡麗等其他品牌討論之後，快速達成了共識與結論，基於彼此對瑞士鐘錶產業無比堅定的支持，與其他理念相符的品牌共同成立新錶展，似乎是必然的結果。我們將會持續透過舉辦全新錶展，傳遞品牌發展願景、以及對於傳承瑞士製錶業工藝的堅持。策動新展將能以所有品牌的需求與期待為基礎，全力展現全新錶款，藉此創造出更好的環境，齊心協力維護產業福祉。」勞力士執行長暨Montres Tudor董事會成員Jean-Frédéric Dufour表示，與其他理念相符的品牌共同成立新錶展，是必然的結果。（圖╱品牌資料照）全新錶展預計將於2021年4月初移師日內瓦Palexpo展覽中心，由瑞士高級製錶基金會（FHH）主辦，屆時將與同時舉行的日內瓦「Watches & Wonders鐘錶與奇蹟」高級鐘錶展相互連結。日內瓦「Watches & Wonders鐘錶與奇蹟」高級鐘錶展，預計將於2021年4月初舉行。（圖╱翻攝自官網）
大展腕型紀元！2020年度6款革新時計漫遊藝想世界
純白無瑕的錶盤上，迎來一抹深邃的漆黑。經由不同角度透視探索，驚見涇渭分明的黑白界線。華麗切割的鑽石與黃金結晶，構築畫作般的唯美詩意。這場經典融合創新的製錶藝術，正以令人著迷的夢幻姿態恣意展現！陰陽並存 穿透框架於2000年問世的CHANEL「J12」經典腕錶，曾先後以黑色、白色陶瓷造型亮相，為全球製錶業界掀起一場美學革命。如今邁入意義獨具的20周年，一次推出3款「J12」系列新作。CHANEL「J12 Paradoxe」腕錶首度結合兩種不同尺寸的陶瓷錶盤，錶圈最初飾以黑色，緊接著運用白色描繪，使黑白雙色錶殼、錶鍊合而為一，形成雙色對比面貌。CHANEL「J12 Paradoxe」腕錶╱價格未定（圖片提供╱CHANEL）限量編號發行20只的CHANEL「J12 Paradoxe」鑽石版，則以黑色陶瓷結合18K白金錶殼為焦點，錶圈和錶冠鑲嵌87顆總重4.4克拉的長階梯形鑽石，及1顆0.15克拉的明亮式切割鑽石。CHANEL「J12 Paradoxe」鑽石腕錶╱6,139,000元（圖片提供╱CHANEL）錶圈鑲嵌重約5.46克拉長形鑽石的CHANEL「J12 X-RAY」腕錶，則採用藍寶石水晶製成全透明的錶殼和機芯，徹底展現形體的璀璨純粹。自此，黑與白不再界線分明，開啟優雅共存的色彩新紀元。CHANEL「J12 X-RAY」腕錶╱19,952,000元（圖片提供╱CHANEL）專為CHANEL「J12 X-RAY」腕錶全新設計的Caliber 3.1機芯，底板、計時錶橋及齒輪橋皆由藍寶石水晶製成，使光線能穿透，展現猶如齒輪繡製而成的蕾絲花紋。每一個組件的厚度不得超過0.5毫米至1毫米，需耗時一整週才能組裝完成。Caliber 3.1透明機芯，專為CHANEL「J12 X-RAY」腕錶全新設計。（圖片提供╱CHANEL）黃金結晶 藝想拼貼結合製錶技術及頂級珠寶工藝，HUBLOT將黃金在最純粹的24K金型態下加溫至熔點，待夾帶黃金原子的蒸氣遇低溫後凝結成結晶，透過工匠以珍稀取得的黃金薄片結晶體嵌飾面盤，表面反覆塗上20層透明漆料將其覆蓋封存，為「經典融合」系列腕錶打造出全新樣貌。搭載宇舶自製HUB1112自動上鍊機芯，具有42小時動力儲能；襯以黑色陶瓷錶殼，錶帶採用黑色鱷魚皮及天然橡膠製成，宛如將一幅精美的藝術畫作佩戴在手，為時計美學鑄就嶄新高度。HUBLOT「經典融合」系列黃金結晶體腕錶╱（左）45mm，654,000元；（右）38mm，622,000元（圖片提供╱HUBLOT）復刻經典 傳奇致敬為了向迎來50周年慶典的ElPrimero機芯致敬，ZENITH復刻1969年首款搭載這枚開創性機芯的A384錶款，並將Gay Frères鍊帶廠經典的「梯形」開放式錶鍊設計，重現於「CHRONOMASTER Revival A384」腕錶中，復古外觀與優雅質感相得益彰。ZENITH「CHRONOMASTER Revival A384」復刻版腕錶╱269,900元（圖片提供╱ZENITH）經典主題方面，ZENITH重塑20世紀初的航空傳奇「PILOT Type 20」系列飛行員腕錶，推出「PILOT Type 20 Rescue」腕錶和計時碼錶，岩灰色太陽紋錶盤搭配黑色仿舊小牛皮錶帶，超大阿拉伯數字全面塗覆SuperLuminova夜光物料，喚起人們對老式飛行元素的懷舊情感。ZENITH「Type 20 Rescue」計時碼錶╱253,900元（圖片提供╱ZENITH）
獨立製錶生存戰
在高級製錶業界中，獨立製錶有其特殊地位與基本界定，但其實在它看似熱門的現況背後，仍隱藏著不少限制，錶迷在收藏前需加以考量。獨立製錶界有許多大師，在過去十多年逐漸走到台前，被主流品牌當成合作宣傳的賣點，也在鐘錶大賞屢次獲獎。但看似風光的背後，並非如此順遂，對大多數的獨立製錶師來說，在業界生存下去已成了痛苦掙扎，只有極少數能在他們選擇的這條道路上堅持下去。規模太小挑戰多目前獨立製錶面臨的挑戰，主要來自消費市場、生產規模經濟、產業結構，以及他們自身的經營管理能力等。首先，經濟實力足夠的收藏家為數稀少，對品牌也多半缺乏認識，遑論拿出上百萬的金錢來購買。最明顯的是在拍賣會上，除了Philippe Dufour、François-Paul Journe等大師作品，流標的機會遠大於知名品牌。再者，很多獨立製錶師的年產量根本不滿一百件，產量大一點的也不過數百到一、兩千件之間，達不到能壓低原料進貨成本的規模經濟，就不能降低產品的平均售價以吸引更多買家。另一方面的困難在於銷售通路。即使網路發達，高價手錶主要仍依賴傳統錶店經銷，不能給更多的進貨折扣，獨立製錶要進入銷售通路自然面臨極大障礙；即使成功打進錶店通路，卻也多半受制於有限、甚至寒酸的陳列空間及方式，難以真正呈現獨立製錶令人讚賞的特色。最後一個問題出自獨立製錶師及錶廠本身，鮮少製錶師同時具備藝術、領導、分析、財務等長才。為了堅持個人的理想，在手錶上採用特殊設計，造成生產及維修成本居高不下、甚至拖垮公司財務的例子，實在多不勝數。經過幾次國際性金融危機，部分買家對於購買獨立製錶愈來愈保守，將消費預算更多地分配到骨董錶和主流品牌。還有很多人質疑獨立製錶提供長期保修的能力、甚至公司的存續，這種顧慮會隨著景氣惡化加深，使獨立製錶面臨更多困難。多方合作展特色説到底，獨立製錶的根本問題在於資源不足，所以有些錶廠放棄部分的財政獨立性，與精品廠商合作。像是香奈兒（CHANEL）投資Romain Gauthier和F.P. Journe，如何保持產品的精采程度，就成了另一個重點。從市場端來看，網路確實是最適合獨立製錶的行銷工具，同時還能培養社群同好。最成功的例子是亨利慕時（H. Moser & Cie），當蘋果iWatch暴紅時，許多人擔心智慧手錶導致傳統製錶全面潰敗，亨利慕時發表一款長方形的Swiss Alp Watch錶款，幽默地説這只錶不需要吃電，可以使用數十年。相關消息吸引了兩億多的全球網路點閱數，也展現獨立製錶的創新特色。獨立製錶存活的另一個方式，是整合不同獨立製錶品牌，成立實體專賣店，共同向傳統錶店爭取合作，並利用「時間藝術展（IWST）」等曝光機會。當然最重要的還是產品要繼續展現超越主流品牌的品質與創造力，成為錶迷必備的收藏。F.P. Journe1980年代創立，90年代初期陸續將傳統懷錶上的動力恆定、共振、報時等複雜功能成功移植到手錶上。每款手錶都有數量限制，不同功能採用不同機芯，在拍賣收藏市場中極為搶手。製錶大師兼品牌創辦人François-Paul Journe（圖／品牌提供）F.P. JourneLineSport Automatique Reserve，定價：約60,000歐元（約新台幣2,020,000元）（圖／品牌提供）Laurent Ferrier曾任百達翡麗（Patek Philippe）機芯技術部門總監，退休後得到投資自行創業，繼續他個人在百達翡麗未能實現的工藝傳統。機芯打磨精緻、帶有濃厚懷錶風格的樣式，受到收藏行家喜愛。品牌創辦人Laurent Ferrier（圖／品牌提供）Laurent FerrierGalet Minute Repeater，定價：約290,000瑞郎（約新台幣8,910,000元）（圖／品牌提供）Lang & Heyne品牌創辦人之一Marco Lang是製錶師世家的第五代傳人，全系列錶款都以德勒斯登王室命名，作品精緻獨特，機芯板路、打磨手法都與瑞士風格大相逕庭。品牌創辦人Marco Lang（圖／品牌提供）Lang & HeyneGeorg，定價1,192,000元（圖／品牌提供）Kari Voutilainen先後在芬蘭及瑞士最著名的製錶學校學習，從事骨董鐘錶的修復工作，養成大師級的工藝技術。作品以結合製錶傳統和嶄新設計聞名，團隊只有15個人，年產量不滿百件，在收藏圈極為熱門。品牌創辦人Kari Voutilainen（圖／品牌提供）Kari VoutilainenVoutilainen 28 TI，訂製款價格未定。（圖／品牌提供）亨利慕時（H. Moser＆ Cie. ）團隊因財務危機於2012年被MELB公司收購，年輕化的管理階層將無指針、無商標的有趣外觀設計帶入傳統製錶，讓品牌近年在新一代收藏家中大獲好評。Swiss Alp Watch Small Seconds，定價：約25,000美元（約新台幣765,000元）（圖／品牌提供）Romain Gauthier以工程師的眼光及思維，將芝麻鍊發條動力均衡系統完全平面化，打造出Logical One，這是製錶業數百年間少有的革命性創新，2013年獲日內瓦鐘錶大賞的技術創新獎。品牌創辦人Romain Gauthier（左）（圖／品牌提供）Romain GauthierLogical One Bronze，訂製款價格未定（圖／品牌提供）
時間藝術先鋒 獨立製作錶情懷
過去20多年間，高級製錶業經歷產業、消費市場等各方面的急劇變化，「獨立製錶」的出現，成為大眾最不瞭解的現象，趁著前陣子時間藝術錶展10幾個獨立品牌集結來台，正好讓我們一起認識什麼是獨立製錶。今年共有Antoine Preziuso、Ateliers deMonaco、Cecil Purnell、Christophe Claret、De Bethune、Greubel Forsey等13個品牌代表參加「匠心．獨具」時間藝術展，為亞洲最大獨立製錶活動。（圖／葳鑠提供）高級製錶在這十多年來達到前所未有的繁榮，獨立製錶界（包含個別製錶師及錶廠）是最重要的推動者，大部分的創新設計背後，都有這些天才專家的影子。日內瓦錶展這幾年就畫出獨立製錶的專區，參展者也不斷增加，只是多數名聲不顯。在台灣，甚至傳統錶店的銷售人員，對獨立製錶都認識很少。難以定義 無規範如何區分誰是真正的獨立製錶者，而誰不是呢？「獨立」的定義貌似清楚，實則模糊。最簡單的判斷是相對於大型鐘錶集團，只要是非屬集團擁有的都算獨立製錶，但這樣會把勞力士（ROLEX）、百達翡麗（PATEK PHILIPPE）和愛彼（AUDEMARS PIGUET）等高知名度的品牌包含在內，而它們與集團化品牌之間並沒有實質差別。因此，有人提出年產量規模等其他區分方式，不過終究沒有一套普遍適用的具體規範。創新大師 勤探索事實上，獨立製錶沒有固定的組織或形態，也不限於特定製程。從歷史角度來看，早在懷錶時代就有個人製錶師，銷售個人的獨特設計與作品。獨立製錶這個詞彙，是從一九八五年成立的「獨立製錶師學會（A.H.C.I.）」開始逐漸普及，學會中的當代製錶大師，自行經營而不隸屬於大型集團或品牌。許多創新設計都是由他們操刀完成，卻沒有掛上個人的名字，所以消費者很少有機會直接認識他們。最有名的例子，就是身兼鐘錶史學者的英國製錶大師George Daniels，他投入二十年的時間，致力於研發同軸擒縱，以更多的運用方式探索鐘錶學原理，他找上歐米茄（OMEGA）合作，就是想證明自己的構想可以實際量產普及。豐富業界 多樣性獨立製錶品牌Christophe Claret國際商業總監Nicolas Gigaud來台出席活動時，和本刊記者談及獨立製錶的核心特質。他表示這些獨立製錶師及獨立品牌負責人，都懷有非常強烈的創新想法，包括設計、結構各方面，那是在主流品牌中不能執行的。同時在資源有限的前提下，他們必須要找到有別於業界傳統的方法，來實踐構想。當這些錶款成功進入市場，往往能給整體業界帶來創新的刺激。因此，與其下一個僵硬的定義，倒不如説獨立製錶是這些製錶師的自我認知；他們透過A.H.C.I.這樣的交流平台，分享對製錶工藝的熱情，彼此認定是同道中人。以錶迷的立場而言，多樣性是世界生態的重要組成因素，在製錶業，也是讓腕錶世界持續進化並保持有趣的動力，這同時是獨立製錶存在的重要意義。Antoine Preziuso GenèveAntoine Preziuso自1980年便開始了獨立製錶生涯，同時也是A.H.C.I.創建初期的重要成員，獨創作品完美結合經典與創新，以特立獨行的風格聞名錶壇。2005年率先發表三陀飛輪錶款，近年來以其對複雜機械的精準掌握度，創作出更華麗炫目的複雜功能珠寶錶。製錶大師兼品牌創辦人Antoine Preziuso。（圖／葳鑠提供）Antoine Preziuso Genève Trillion Tourbillon of Tourbillons，定價43,000,000元。（圖／葳鑠提供） Ateliers deMonacoAteliers deMonaco於2008年成立，品牌名稱靈感來自摩納哥王國，象徵皇室丶魅力和奢華，特別重視機芯的手工製作及裝飾，在錶殼中裝置鏤空錶盤的特殊雕刻。錶款設計挾帶南歐熱情的藝術色彩，形成獨特的造型與風格。Ateliers deMonaco La Sirène Champagne，定價4,400,000元。（圖／葳鑠提供） Cecil Purnell由Jonathan Purnell所創立，以專精陀飛輪機芯聞名，年產量僅50只，每只腕錶都是難得一見的珍品。眷戀傳統製錶技巧的Purnell與製錶師Eric Coudray共同開發出Spherion裝置，以球體多重旋轉軌道取代傳統陀飛輪。品牌創辦人Jonathan Purnell。（圖／葳鑠提供）Cecil Purnell Escape Double Spherion，定價15,200,000元。（圖／葳鑠提供） Christophe Claret 今年是Christophe Claret創業30周年、手錶品牌邁入10周年，身為瑞士最頂尖的三問及陀飛輪專家，長期供應三問陀飛輪機芯予10家以上主流品牌，自有的品牌腕錶更以各種創新顯示結構聞名。Christophe Claret國際商業總監Nicolas Gigaud。（圖／葳鑠提供）Christophe Claret Angelico，定價7,800,000元。（圖／葳鑠提供） Hautlence2004年誕生於瑞士製錶重鎮納沙泰爾，Hautlence擅長研發各種前所未見的時間顯示方式，無論是交錯跳字、數字鍊帶都讓人耳目一新，外型設計則融合現代建築的多層次立體結構，展現當代與未來的創意精神。HAUTLENCE HL Spherical，定價3,580,000元。（圖／葳鑠提供） Greubel ForseyGreubel Forsey的共同創辦人Stephen Forsey和Robert Greubel，都是瑞士製錶業目前最受敬重的大師，為各大錶廠提供技術研發諮詢，自有品牌則以傾斜陀飛輪最為錶迷熟悉。這是他們針對陀飛輪在腕錶上的運用，經過實證所提出的最佳技術方案。品牌共同創辦人之一的Stephen Forsey。（圖／葳鑠提供）Greubel Forsey GMT Quadruple Tourbillon，定價28,000,000元。（圖／葳鑠提供） MB＆FMB＆F的意思是品牌創辦人Maximilian Büsser和他的朋友們，Büsser本身雖然不是技術出身，卻歷任Harry Winston、積家等知名品牌的高級主管，他把自有品牌視為平台，提供給所有製錶師盡情發揮創意，塑造出全球知名度最高也最受歡迎的獨立製錶品牌。品牌創辦人Maximilian Büsser。（圖／葳鑠提供）MB＆F HM9 Air Edition，定價6,300,000元。（圖／葳鑠提供）
格拉蘇蒂原創 PanoInverse芯動絕美
在高級腕錶的世界裡，最有價值的不是鑽石黃金之類的珍貴物料，也不是品牌的logo或是簡介上成篇歷史的故事，而是無可取代的「人」元素，其中又包含創意與工藝技術兩個層面。格拉蘇蒂原創（GLASHÜTTE ORIGINAL）在2008年發表第一款PanoInverse XL腕錶，經過改造的機芯，將原本隱藏於錶背的擺輪結構，搬到正面直接讓人欣賞，同時格拉蘇蒂原創引以為傲的雙鵝頸式微調系統，及擺輪橋板雕花特色，也融入在錶盤配置當中，成為獨持的視覺焦點，這項創意設計在當年贏得錶界及行家的一致讚賞。今年格拉蘇蒂原創再次推出更上一層的升級版本，透過巧妙切割的底板，讓擺輪橋板如同懸空貼附在機芯主體上，視覺效果更為突出，也讓玩家更容易注意到細微處的精緻磨。卷葉雕紋 慢工細活舊款機芯正反面的大片空白處，原本採用半自動化的直條波紋打磨來修飾；新款則由金雕大師依照德國古典頂級鐘錶的風格，以純手工雕滿華麗無比的卷葉花紋，透過放大鏡會看到細膩流暢的線條脈絡，讓腕錶產生別樣的生命律動，這是單純機械零件所無法擁有的藝術美感，與機芯結構的創意安排搭配在一起，更加相得益彰。在全瑞士製錶業界，內部擁有金雕工藝技術的錶廠不到10家，以格拉蘇蒂原創廠內大師的身手，一個工作天也只能完成一塊主機板的雕花。即使技巧再純熟，手工成品多少會有一些細微差異，也正是這些手工的「不完美」，才讓我們在這機械化的量產時代裡，感受到彌足珍貴的人性溫度。GLASHÜTTE ORIGINAL PanoInverse Limited Edition。（圖／格拉蘇蒂原創提供）錶殼：鉑金材質／錶徑42mm機芯：66-08手動上鍊／振頻每小時28,800次／儲能41小時功能：偏心式時、分及小秒針／儲能指示防水：50米其他：全球限量25只定價：1,541,000元66-08機芯兩面都佈滿精緻雕花，單是背面的雕功就要耗時5個小時以上，更顯傳統手工技藝的珍貴與收藏價值。（圖／格拉蘇蒂原創提供）
戴我去旅行 時區腕錶優選5款
鐘錶的時區功能發跡於十九世紀晚期的大鐵路時代，到了第二次世界大戰後，隨著噴射機的普及才真正成熟，這段歷程也是人類進入現代社會的縮影。時至今日，時區腕錶依然有顯著的實用價值。無論是為了旅遊或是工作需求，經常出國已經成為現代人的生活常態，如果手腕上有一只錶可以依不同時區快速調整，或同時顯示兩個以上時區的時間，肯定非常便利實用。時區功能在錶界已經非常普及，至於怎麼選擇，扣掉預算和個人對品牌及造型的偏好，還是有一定的標準。首先，這類手錶適用於日常各種場合佩戴，堅固程度和防水性是必要條件，因此不鏽鋼錶殼比K金來得適當。其次，時區調整的操作是透過錶冠抑或額外的快調按鈕，便利性及耐用度上互有差別，選擇前不妨多打聽。實用首重清晰易讀最關鍵、卻最容易被忽略的是錶盤上的各項指示是否清晰易讀。最簡單的雙時區樣式是在主要時分針之外，多加一根二十四小時制的時針來指示第二時區；另一種常見的樣式是錶盤上同時有兩組時分針，其中一組要搭配日夜顯示來使用。有些指針和刻度的樣式、顏色及位置無法讓人一眼就區分不同的時間，那就是設計不良的錶款。此外，夜光指針和刻度也是必備項目，試想當你坐在夜晚飛越大洋的昏暗客機裡，要開燈才能知道還有多久降落，豈不是太殺風景了。或許因為時區功能已太普遍，日內瓦鐘錶大賞一直沒有為它設置獨立獎項，而時區錶新款的數量也較往年略減。不過，瑞士製錶業的兩個風向球百達翡麗（PATEK PHILIPPE）和勞力士（ROLEX）今年都不約而同發表了新款時區錶，所以明、後年時區錶可能會重回市場重點，讓我們拭目以待。（圖／品牌提供）PATEK PHILIPPERef.5520P Alarm Travel Time 5520P錶殼：鉑金材質／錶徑42.2mm機芯：AL 30-660 S C FUS自動上鍊／振頻每小時28,800次／儲能52小時功能：大三針／兩地時間／日期／24小時制鬧鈴防水：30米定價：6,900,000元 （圖／品牌提供）ROLEXOyster Perpetual GMT-Master II錶殼：不鏽鋼材質／錶徑40mm機芯：3285自動上鍊／振頻每小時28,800次／儲能70小時功能：大三針／兩地時間／日期防水：100米定價：306,500元 （圖／品牌提供）BVLGARIOcto Finissimo Chronograph GMT Automatic錶殼：鈦金屬材質／錶徑42mm機芯：BV 318自動上鍊／振頻每小時28,800次／儲能55小時功能：小三針／兩地時間／計時防水：30米定價：559,000元 （圖／品牌提供）ARNOLD & SONGlobetrotter Night錶殼：不鏽鋼材質／錶徑45mm機芯：A&S6022自動上鍊／振頻每小時28,800次／儲能45小時功能：時分雙針／世界時間防水：50米其他：限量50只定價：519,600元 （圖／品牌提供）OMEGASeamaster Aqua Terra Worldtimer錶殼：不鏽鋼材質／錶徑43mm機芯：8938自動上鍊／振頻每小時25,200次／儲能60小時功能：大三針／世界時間／日期防水：150米定價：289,000元
拆解陀飛輪9款珍藏
時序接近入冬，運動潛水熱潮隨之降溫，各大錶廠的高階複雜功能錶款也逐步上市，想當一個進階收藏家，不妨從「複雜功能之王」陀飛輪開始，瞭解其背後原理，以及有哪些珍品值得期待。陀飛輪（Tourbillon）在鐘錶世界中是一個充滿魔力的字眼，也是製錶業裡最有爭議的技術。儘管如此，陀飛輪依然是錶界中高貴的象徵。精密工藝 門檻高由於牽涉太多鐘錶學核心知識及實際結構，在此先簡述陀飛輪的原理。機械鐘錶的準確性，取決於擺輪擒縱系統，若將這些零件安置在一個持續旋轉的可動框架中，可以抵消擺輪擒縱系統長時間處於非水平狀態、受地心引力影響所產生的方位差，藉此提高機芯的精準度。早期陀飛輪的製作絕非易事。首先是零件重量的問題，由於陀飛輪是一組持續運動消耗發條能量的結構，所以從外層的旋轉框架，到內部擺輪擒縱的零件，重量都要愈輕愈好，同時需降低機芯振頻，以延長發條儲能的時間。此外，為了要在機芯的有限空間中容納整組結構，每個零件都必須具備極高的精密度，這在手工製錶時代，超出大多數錶廠及製錶師的能力範圍。而繁瑣的擺輪調校，如果缺乏豐富的經驗與絕佳的技術，也會降低時間的準確性。因為陀飛輪的技術門檻極高，從十九世紀初寶璣（Breguet）正式註冊專利，一直到一九九○年代初為止，全世界實際製造出來的陀飛輪鐘錶僅有數百只。在瑞士專門的鐘錶學校裡，學生完成進階課程後，要自己親手打造出一只陀飛輪懷錶，才有資格被授予「Master Ｗatchmaker」的頭銜。像Franck Muller、François-Paul Journe等當代製錶大師，都經過這樣的養成訓練，陀飛輪因此被稱為「複雜功能之王」，並成為大師級製錶工藝的象徵。價值爭議 無共識一九九○年代之後，隨著CAD電腦製圖、CNC精密自動加工設備的普及，陀飛輪製作上對零件精密度的嚴苛要求已被科技克服，加上愈來愈多機芯專門廠大量供貨給不同品牌，造成陀飛輪錶款逐漸浮濫。尤其在二○○五、二○○六年，許多低階品牌將買來的陀飛輪機芯冠上自家商標，便自稱製錶大師，造成錶友對陀飛輪的價值產生質疑。更關鍵的問題在於，陀飛輪是否真的能提高時間精準度？陀飛輪原理的前提是，擺輪零件垂直向下形成的偏重，會因旋轉到一百八十度對立位置而抵消。但是隨著佩戴者姿勢改變，錶面與地面的角度不斷變化，理論上就達不到抵消偏重的效果。難怪許多瑞士製錶大師為此爭論，迄今尚無共識。內外優化 更迷人話雖如此，陀飛輪在瑞士製錶產業裡仍有崇高的地位。一方面是基於對傳統的尊重，另一方面是調校的技術門檻依然很高。現在生產陀飛輪錶已經不難，但要打造真正「好的」陀飛輪錶，還是需要大師級手藝。GreubelForsey品牌的技術大師Stephen Forsey即認為，陀飛輪具有一定的效果，只是需要修正。他研究了人們戴錶時手腕的姿勢，認為陀飛輪與機芯呈三十度角時，能發揮最大的功效。除了包含陀飛輪在內的大複雜功能錶，還有其他因素可以提升陀飛輪錶款的價值。例如改善振頻及儲能時間等機芯規格，或透過材質、裝飾、額外功能等各種外部條件提高手錶的吸引力，這些元素在新款陀飛輪錶上都能見到，錶友不妨稍加研究，看看對哪一款最動心。BREGUETClassique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395錶殼：玫瑰金材質／錶徑41mm機芯：581SQ自動上鍊／振頻每小時28,800次／儲能80小時功能：小三針／陀飛輪防水：30米定價：7,350,300元A. LANGE & SÖHNEDatographe Perpetual Tourbillon錶殼：18K白金材質／錶徑41.5mm機芯：L952.2手動上鍊／振頻每小時18,000次／儲能50小時功能：小三針／萬年曆／大日期／飛返計時／儲能指示／陀飛輪防水：30米其他：限量100只定價：9,246,000元BVLGARIOcto Finissimo Tourbillon Carbon錶殼：碳纖維材質／錶徑42mm機芯：BVL288自動上鍊／振頻每小時21,600次／儲能52小時功能：小三針／陀飛輪防水：30米其他：全球限量50只定價：4,160,000元F.P.JOURNETourbillon Souverain Vertical錶殼：玫瑰金材質／錶徑42mm機芯：1519自動上鍊／振頻每小時21,600次／儲能80小時功能：小三針／儲能指示／陀飛輪防水：30米定價：7,824,600元H. MOSER & CIE. Endeavour Tourbillon Concept Cosmic Green錶殼：18K白金材質／錶徑42mm機芯：HMC804手動上鍊／振頻每小時21,600次／儲能72小時功能：時分雙針／儲能指示防水：30米其他：限量50只定價：2,520,000元HUBLOTSpirit of Big Bang Tourbillon錶殼：碳纖維材質／錶徑42mm機芯：HUB6020手動上鍊／振頻每小時21,600次／儲能115小時功能：小三針／儲能指示／陀飛輪防水：30米其他：限量100只定價：2,835,000元JAEGER-LECOULTREMaster Ultra Thin Tourbillon Enamel 錶殼：18K白金材質／錶徑40mm機芯：978F自動上鍊／振頻每小時21,600次／儲能48小時功能：小三針／陀飛輪防水：50米其他：限量50只定價：2,850,000MONTBLANCStar Legacy Metamorphosis Limited Edition 8錶殼：18K白金材質／錶徑40mm機芯：MB M67.60手動上鍊／振頻每小時18,800次／儲能50小時功能：小三針／日期／月相／世界時區／陀飛輪防水：30米其他：限量8只定價：8,100,000元PIAGETAltiplano Tourbillon錶殼：玫瑰金材質／錶徑41mm機芯：670P手動上鍊／振頻每小時21,600次／儲能48小時功能：小三針／陀飛輪／隕石錶盤防水：30米其他：限量28只定價：3,920,000元
細數GPHG錶界奧斯卡入圍（八） 獨特機械結構獎
獨特機械結構（Mechanical Exception）這個獎項，根據GPHG說明，只要是「創新或複雜的顯示方式、活動人偶、報時、履帶傳動的機芯，或是任何原創或獨特的鐘錶學概念」，都可以報名參加。之前我們已經介紹了男性及女性複雜功能錶的入圍名單，這兩個獎項並不限制創新設計參加，所以和獨特機械幾乎沒有實際差別，只是最佳複雜功能更偏向傳統一點而已。之所有設立這個獎項，基本上是用要取代之前的「創新（Innovation）」獎。從設計的角度來看，真正的創新應該要同時包含實質功能和外觀形式兩個層面，但在製錶業能達到其中一項就已經很不容易了。通常都是機械結構、原理相同，只是改了在錶盤上的配置，或用視窗代替指針這種非常表面的形式手法，所以才會改用「獨特」這樣更廣泛的標準。而所謂的獨特也有很多不同的表現方式，愛彼入圍的皇家橡樹乍看沒什麼不同，機芯厚度由4.31mm驟減到2.89mm，成為世上最薄的自動萬年曆，表現的是製作難度上的獨特。寶格麗的Octo超複雜結合陀飛輪、萬年曆、三問、大小自鳴，再加上碳纖維錶殼對報時音質錦上添花，雖然不是首創，但是市場稀有性及零件結構複雜程度來論，也是當之無愧的獨特，但從創新的角度就很難與雅典、江詩丹頓及URWERK相提並論。AUDEMARS PIGUET／Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin（圖／GPHG提供）BVLGARI／Octo Roma Grande Sonnerie Perpetual Calendar（圖／GPHG提供）江詩丹頓首創史上核心振頻高低切換的結構，類似手機待機省電的概念，將儲能時間由正常的4天延長到65天，實用性自不待言。URWERK的AMC採用寶璣大師Sympathique的子母鐘概念，日間佩戴的手錶晚上可以放在原子鐘的台座上，進行自動校時。它比寶璣更厲害的地方是，Sympathique只是調整懷錶上的指針指示位置，AMC則是連機芯內部擺輪的振頻快慢一併微調，讓傳統機械錶在使用上與現代科技完全結合。URWERK／AMC（圖／GPHG提供） 而雅典今年有兩款不同的Freak，分別入圍最佳男性複雜功能及獨特機械結構兩個獎項。Freak本身在現代製錶裡就是一個非常獨特的存在，首先它是對傳統旋轉擒縱結構的另類詮釋，首創將機芯主結構變成時間指示，更是業界第一只使用矽材質零件的手錶。延續這樣的創新脈絡，Freak NeXt採用新開發「飛行振盪器（flying oscillator）」及一體成形的錨式均力擒縱，探索現代科技（矽）在傳統鐘錶學上更大的運用潛力，加上它是不對外販售的概念錶，看在行家眼裡，肯定不是只用獨特就能形容的。ULYSSE NARDIN／Freak NeXt（圖／GPHG提供）相對在外行人眼裡，今年最特別的應該是GENUS GNS1.2，只見錶盤上複雜奇怪的零件結構，恐怕連怎麼看時間都搞不懂。錶盤最外圈的數字配合9點鐘位置的箭頭指出小時；12個帶有菱形箭頭的小圓錐會沿著中央兩個轉盤所構成的8字形軌道繞行，最靠近第一個圓錐上白色箭頭的數字就代表分鐘的十位數（所以其個11個藍色箭頭純粹是作效果用的），分鐘的個位數則由3點鐘的數字顯示。設計這只GENUS的Sébastien Billières最擅長這類奇特的時間顯示裝置，曾受僱於URWERK，為HARRY WINSTON製作Opus 5，所以有些錶友或許會有deja vu的感覺。雖然實際功能也就只有指示時鐘和分鐘而已，但獨特性絕對不在其他入圍者之下。GENUS／GNS1.2（圖／GPHG提供）
細數GPHG錶界奧斯卡入圍（五） 最佳標誌獎
GPHG公布的第5個獎項是「最佳標誌（Iconic）」獎，「Icon」在這裡指的當然是在錶壇具有高知名、代表性的錶款，和「classic（經典）」一樣，是錶界最被濫用的語彙之一。所以主辦單位加了兩個條件：一是「對製錶歷史帶來持續性影響」，二是要問世超過25年以上的代表性系列。第一項資格的「影響力」，基本上只有老字號的大型品牌做得到，第二項更是把所有新創、獨立獨錶品牌直接排除在外。即使是大型品牌真正在1994年以前就推出、並且一直延續到現在的錶款系列其實非常非常少，要得到收藏圈認可的更難，所以這個獎項報名數量也偏低，在今年第一階段通過初選的只有10款錶，僅勝過珠寶錶一項。由於規則造成的先天限制，大部分入圍這個獎項的其實是一次性的「復刻」或是仿照品牌知名歷史錶款所重新設計的新錶，像這次入圍的漢米爾頓、IWC、ZENITH都屬此列，ZENITH錶款名稱裡的「Revival」清楚地説明了這個問題，把獎項名稱直接改成「最佳復刻」才會名實相符。漢米爾頓和IWC則是在代表性方面有所欠缺，1960到70年代和賽車有關的計時碼錶配色、長相都和Intra-Matic相去不遠，近年非常受市場歡迎，但很難説是具有漢米爾頓品牌的特徵，或許Ventura會更適合獎項的要求。IWC最具代表性的還是飛行軍錶，拿掉錶盤的品牌logo，可能大部分的錶友都認不出入圍的是IWC的產品。芝柏入圍的Quasar也有和IWC類似的狀況，雖然「三金橋」的機芯架構絕對是錶壇一大經典，但換上全然現代化的錶橋樣式是否還有同樣影響力有待商榷，畢竟單單機芯本身是很難構得上是一種「標誌」。愛彼的皇家橡樹和豪雅的Monaco就毫無疑問符合錶壇Icon的標準，問世時間夠久，設計上一直延續第一代錶款的特色，在製錶業界及大眾市場的影響力也毋庸置疑，最後誰能勝出就有待評審決定。AUDEMARS PIGUET／Royal Oak Jumbo Extra-thin（圖／／GPHG提供）GIRARD-PERREGAUX／Quasar（圖／／GPHG提供）HAMILTON／Intra-Matic Automatic Chronograph（圖／／GPHG提供）IWC／IWC Tribute to Pallweber Edition “150 Years”（圖／／GPHG提供）TAG HEUER／Monaco Eighties（圖／／GPHG提供）ZENITH／El Primero A384 Revival（圖／／GPHG提供）
GPHG錶界奧斯卡入圍（二） 複雜功能女錶
前篇提到GPHG日內瓦鐘錶大賞今年共有14個獎項，其實獎項總數並不是固定不變，大體上是呈現增加的趨勢，近五六年獎項增加特別多，主要原因是要反映過去這二十年間高級製錶業界及消費市場不斷張的整體變化；市場上某個類型的錶款數量多到一定程度以後，自然有必要設立單獨獎項，來突顯它們的重要性，所以才會有第2個複雜功能女錶（LADIES’ COMPLICATION）的獎項。相較於複雜功能結構在男錶上的運用有明確的歷史傳承，女錶並不特別強調複雜功能的工藝性、實用性和在鐘錶學上的特殊價值，美感、趣味才是真正的決定因素。過去不乏品牌將高階複雜功能錶款透用鑲鑽、雕花等不同方式，包裝成女錶，但這幾年獲獎的機會並不高。寶格麗今年入圍的Divas' Dream只是將時分指針換成轉盤，結構上不能被定義為複雜功能，但設計師在轉盤成以鑽石鑲出星座，某個意義就成了簡化的星空圖而產生功能性的效果。梵克雅寶的Zodiac系列則是按下錶殼側邊按鈕，錶盤上的液晶小燈就會亮出星座。結構複雜的Louis VuittonTambour翻轉時間，將時針換成12個轉動的柱狀體，同樣不具備額外的實用功能，但設計上視覺美感與趣味創意滿分。從這裡也可以看出，少了美感及創意，單純以陀飛輪、問錶這些極高價的功能結構，現代貴婦的吸引力已經明顯不足了。Bvlgari／Divas' Dream The Roman NightChaumet／Soleil de Minuit Flying TourbillonJacob&Co／Fleurs de JardinLouis Vuitton／Tambour Spin Time Air PavedMB&F／Legacy Machine FlyingTVan Cleef & Arpels／Lady Arpels Zodiac Lumineux Aries watch
細數GPHG錶界奧斯卡入圍（一） 最佳女錶
絕大多數關注過高級腕錶的人應該都聽説過「日內瓦鐘錶大賞（Grand Prix d'Horlogerie de Genève，GPHG）」，其實手錶類的所謂獎項有很多，世界各地的手錶媒體、相關產業組織經常在辦這類活動，但論及規模最大、代表性最高，則非GPHG莫屬，因此讓它被公認為「錶界奧斯卡」。這項頒獎活動源起於2001年，當時是由日內瓦省、日內瓦市、國際鐘錶博物館（MIH）、日内瓦鐘錶與微技術實驗室（Timelab）及Edipresse Group（瑞士大型出版集團）等五個單位合作舉辦，目的是向全世界推廣高級製錶藝術。2011年，這五個單位進一步聯合成立GPHG基金會，成為籌辦大賞活動的專責單位。基本會雖然是以公益團體的形式成立，但從它背後組成就可以看出，其官方色彩相當濃厚，也讓它具備超乎其他類似活動的公信力及影響力。GPHG除了各階段時間點不同，具體的流程倒是真的和奧斯卡有點相似，三月公布所有獎項並開始公開徵件，六月公佈今年的所有報名參選名單。經過評審團的評比篩選，九月公布最後入圍名單，每個獎項會有6個入圍者（比奧斯卡多一倍），評審團會有一十月公布最後得獎名單。今年GPHG共有14個獎項，我們就按照官網公布的順序，依次為錶迷介紹，同時也從入圍名單中觀察高級製錶業界今年的趨勢，錶迷不妨預測一下，自己心儀的錶款兩個星期後，能不能拿下大獎。首先是第一個登場的最佳女錶（LADIES’），這個獎項最初沒有特別限制，只要是女錶都能參加；後來隨著女錶在市場上比重愈來愈高，才把複雜功能及高級珠寶獨立出去。由於只限於基本時間功能的日常佩戴款式，女錶之間評比的重點就會落在美感與設計，能夠代表品牌特性的經典系列如果有明顯的改款變化，特別容易受到評審青睞，像今年的寶格麗Serpenti從手鐲完全變成手錶、香奈兒J12換上新一代自製機械機芯就是例子；Moritz Grossmann特殊的不對稱錶殼，這種特異其趣的造型設計通常機會也很大，但是歷年後獲獎的比例相對低了一點，這也反映出女性消費者在選擇手錶時，品牌還是最重要的決定因素。Bvlgari／Serpenti Seduttori Pink Gold and Diamonds（圖／品牌提供）Chanel／J12 Calibre 12.1（圖／品牌提供）Hermès／Galop d'Hermès（圖／品牌提供）Hublot／Classic Fusion Orlinski Titanium Alternative Pavé（圖／品牌提供）Moritz Grossmann／TEFNUT Arabian Nights Milanaise（圖／品牌提供）Van Cleef & Arpels／Perlée watch（圖／品牌提供）
品味紳秋 頂級正裝腕錶
換季時刻，錶友們穿搭逐漸跳脫運動風格，斯文系正裝計時腕錶，正是秋冬的最佳選擇。再研究一下品牌的歷史、設計特色和機芯，真正的腕錶品味鑑賞就從這裡開始。一般錶廠推出的主力系列中，通常分成高低端，高端是品牌旗下位階最高、功能最複雜的錶款；另一端就是功能最簡單、價位最容易入手的款式，讓消費者有具體方向認識品牌，同時培養高階錶款未來的忠實客群。後者表面看似簡單，其中還是有些選擇上的門道，這次我們要告訴男仕們，如何從高階品牌的入門基本錶款，培養對腕錶的品味與鑑賞力。4大品牌 各有特長在奢華精品領域裡，高端消費者對自己偏好的品牌忠誠度，較一般消費者還高。能在競爭激烈的高級製錶產業裡揚名立萬，進而傳承百年以上，都有其特長。我們可以不偏愛特定品牌，但站在鑑賞的角度，應該對品牌及其背後的歷史、特色盡可能多些瞭解。（左）PATEK PHILIPPE Calatrava Ref.6006G，錶殼：18K白金材質／錶徑39mm，機芯：240 PS C自動上鍊／振頻每小時21,600次／儲能48小時／PP印記，功能：大三針／日期，防水：30米，定價：932,000元。（右）BREGUET Classique Extra-Plate Ref.5157，錶殼：玫瑰金材質／錶徑38mm，機芯：502.3自動上鍊／振頻每小時21,600次／儲能45小時，功能：小三針，防水：30米，定價：605,000元。就以百達翡麗（PATEK PHILIPPE）的Calatrava系列來說，它堪稱瑞士傳統高級、圓形正裝錶的模版。百達翡麗在第一次世界大戰期間，才開始將生產重心由懷錶轉往手錶，戰時高級軍官（很多具有貴族身份）對手錶的需求，簡單實用又符合貴族身份的優雅，為百達翡麗定下了基調。1932年發表的小三針Ref.96一方面引領百達翡麗進入手錶時代，解決當時財務不佳的困境；另方面進一步確立手錶形制，一直延續至今。全球規模最大SWATCH集團的龍頭品牌寶璣（BREGUET），則是循另一種成名模式。寶璣的主要特色幾乎都源自於18世紀最初的品牌創辦者亞伯拉罕寶璣，他不只是天才製錶大師，在美學設計、商業行銷也頗具天分。他當時所採用的設計細節，包括指針、數字刻度、錶花機雕花紋和錶盤邊錢幣紋等，並非全是自己的創作，但他將這些元素整合為一套獨特的設計語彙，讓現代寶璣在眾多品牌中持續保持鮮明特色。（左）BVLGARI Octo Finissimo Automatic Ceramic，錶殼：陶瓷材質／錶徑：40mm，機芯：BVL 138自動上鍊／振頻每小時21,600次／儲能60小時，功能：小三針／日期，防水：30米，定價：498,200元。（右）AUDEMARS PIGUET Code 11.59 Automatic，錶殼：18K白金材質／錶徑：41mm，機芯：4302自動上鍊／振頻每小時28,800次／儲能70小時，功能：大三針／日期，防水：30米，定價：858,000元。寶格麗（BVLGARI）原本由流行時尚跨界進入高級製錶業時，並不被看好，即使透過併購及大量投資建立自己的高級製錶部門，依舊沒有獲得行家認可。直到新一代的Octo系列問世，經過十年終於成功全面改寫品牌形象。Octo系列獨特的多面切割造型，源自於古羅馬的建築特色，由於近年全力投入超薄機芯的開發，將造型與功能完美結合，讓Octo Finissimo成為當今錶壇重要指標款式之一。相較寶格麗從無到有的製錶歷程，愛彼（AUDEMARS PIGUET）則在原本成功的基礎上另闢蹊徑。皇家橡樹（Royal Oak）系列毫無疑問是高級運動錶全新世代的開端，但愛彼多年來一直想開發另一個能與之相稱的正裝產品線，才會有今年Code 11.59系列的誕生。Code 11.59系列回歸單純的圓形基本造型，並融入許多皇家橡樹已經為人熟知的特色，例如半隱藏的八角型錶殼等，無論從設計或機芯來看，Code 11.59系列都是高級入門的一時之選。機芯設計 凸顯價值除了品牌，另一個研究的重點就是機芯。高級製錶除了成錶，真正的價值都表現在內部機芯上，尤其是大家口中所說的工藝（craftsmanship）。很多人誤以為高級手錶的價格不菲，是因為採用貴金屬或鑲了很多鑽石，其實不然，真正創造高價的是人工部分。除了功能性的製程，高級製錶業界對機芯零件表面打磨及裝飾性處理是有明確規範的。在瑞士，240系列機芯是採用微型自動盤設計的代表。既然是基本功能，機芯另一個可以比較的面向就是結構功能的好壞及複雜度，而不是視覺差異。機芯正面的橋板配置、個別輪廓形狀一般被師傅稱為「板路」，其中隱含著生產成本高低、組裝維修便利與否等等技術面的考量，還有瑞士不同地區所偏好的不同樣式。不過消費者不必深究這些細節，還是以自己喜歡的樣式為主。德日製造 並駕瑞士除了前面提到瑞士傳統機芯風格的代表，這裡再另外介紹朗格（A. LANGE & SOHNE）和精工的Grand Seiko，比較一下德國、日本與瑞士的差異。（左）A. LANGE & SOHNE Saxonia Outsize Date，錶殼：18K白金材質／錶徑：38.5mm，機芯：L086.8手動上鍊／振頻每小時21,600次／儲能72小時，功能：小三針／大日期，防水：30米，定價：824,000元。（右）GRAND SEIKO Hi-Beat 36000 Special : SBGH266，錶殼：18K黃金材質／錶徑：39.5mm，機芯：9S85自動上鍊／振頻每小時36,000次／儲能55小時，功能：大三針，防水：100米，其他：限量150只，定價：880,000元。朗格所代表的德國格拉蘇蒂地區傳統製錶，習慣採用「4分之3橋板」，只有擺輪獨立使用一塊夾板，其他部分是一大片，還有幾個主要寶石軸承上會增加額外黃金套筒，原本是用來微調軸承的位置，現在則是裝飾意味居多。日本高級製錶頂點的Grand Seiko則更偏向實用性，結構上避免採用太多複雜的零件，視覺上看起來會更簡單純粹，但細緻度比起瑞士同行毫不遜色，機芯打磨質感看起來更銳利。除了這些部分，整個製錶業還有更多更有趣的變化，一旦錶友入門之後，花點時間接觸不同品牌的產品，將會獲得無限的知識與樂趣。
雅典Marine新作大明火琺瑯工藝驚豔摩納哥遊艇展
今年9月25到28日，全球豪華遊艇愛好者再度齊聚地中海度假勝地海格力斯港，參與摩納哥國際遊艇展精心呈現的奢華盛事。摩納哥與法國坎城、德國杜塞道夫並列為最知名的國際三大遊艇展，摩納哥尤其以百呎以上、身價動輒數億的超級遊艇參展數量最多而聞名，每年都吸引數萬名全球最頂尖的名流富豪參加。雅典已經連續11年獨家贊助摩納哥國際遊艇展，藉此展現品牌與航海之間深厚的歷史淵源（圖片來源／Monaco Yacht Show）19世紀以航海鐘起家的雅典錶（ULYSSE NARDIN）雅典錶與大海結緣已久，是瑞士製錶業界最早參與這類國際遊艇盛事的品牌，也是摩納哥遊艇展連續十一年唯一的手錶官方贊助商，雅典甚至曾經打造過自有的豪華快艇來參展，展現品牌深植於航海事業的獨特基因。Marine Torpilleur摩納哥遊艇展限量錶6點鐘的小錶盤上用紅字標示今年展覽的日期，錶盤採用珍貴的大明火琺瑯製成，提高紀念及收藏價值。大明火琺瑯（grand feu）是瑞士極具代表性的傳統琺瑯工藝，礦物材料在800°C高溫下燒烤成玻璃化定形，全部工序都講究精細手工技藝。今年雅典同樣按照慣例，為摩納哥遊艇展打造特別的限量紀念錶款，並於會展期間向錶迷與遊艇船主公佈。這款航海系列領航者（Marine Torpilleur）腕錶2019摩納哥遊艇展限量版，內部搭載雅典自製的UN-118自動上鍊機芯，具備60小時動力儲存以及矽質錨式擒縱裝置，性能極為穩定可靠。外觀設計保有源自航海鐘的錶盤佈局，儲能、時分、大秒針由上到下垂直排開；6點鐘位置的小錶盤上嵌有日期視窗和紅色的“Monaco Yacht Show”（摩納哥遊艇展）以及“09.19”字樣，以紀念在摩納哥舉行的這一年度盛會。最大特點是配備大明火琺瑯錶盤，由雅典旗下Donzé Cadrans琺瑯工坊的工藝大師以精細手工製成，質感格外溫潤，讓錶款倍添收藏紀念價值。雅典 Marine Torpilleur摩納哥遊艇展限量錶／不鏽鋼材質，錶徑42mm／UN-118自動上鍊機芯，儲能60小時，天文台認證／小三針，日期，儲能指示／防水50米／限量100只／定價：337,300元
陳奕迅代言革命性新擒縱系統腕錶 美鑽版大中華限量50隻
機械錶時間準確度取決於核心的調速振盪器（oscillator），振盪器的樣式在歷史上曾經出現過上百種，最後被瑞士槓桿式擒縱（lever escapement）一統江湖迄今長達200多年；直到真力時（ZENITH）Defy Inventor正式上式，終於以獨家研發的新式擒縱系統打破僵局，這是目前唯一對傳統槓桿式擒縱系統進行全面變革，並得以成功量產的機械腕錶，引領製錶業邁入全新紀元。ZENITH Defy Inventor大中華區限量版上海發表派對，現場佈置充滿未來感，與主題錶款相得益彰。（圖／ZENITH提供）ZENITH真力時全球首席執行官Julien Tornare（左）與品牌全球代言人陳奕迅。（圖／ZENITH提供）2019年9月，真力時特別發佈Defy Inventor腕錶大中華區限量版，為這款創新先鋒增添光彩，總數只有50枚，也更顯現其珍貴。與此同時，真力時品牌全球代言人陳奕迅更以不羈風範演繹全新形象廣告，詮釋出真力時前瞻性的製錶理念。真力時的革命性新發明是一片厚度僅0.5毫米的單晶矽零件，直接取代取代超過30個零件組成的傳統擒縱系統，消除接觸、摩擦、磨損和變形等零件使用的疑慮，從而大大提升了機芯的穩定程度；它的擒縱輪由柔軟的葉片製成，為超高振頻確保了更高效的能量傳輸。核心振動頻率更由傳統4 Hz提高到18 Hz，等於是精準度提高了4倍有餘，依舊保有兩天的動力儲存，整體性能表現完勝傳統結構。真力時Defy Inventor腕錶大中華區限量版／鈦金屬材質，錶徑44mm／9100機芯，動力儲存50個小時／時間指示／防水50米／限量50只／定價：1,190,000元（圖／ZENITH提供）Defy Inventor腕錶大中華區限量版的外觀設計層次分明且富有未來感。通透的鏤空錶盤下，可以直視不斷高速振動的真力時調速振盪器。超輕鈦金錶殼上鑲嵌有288顆圓鑽，搭配錶圈上的44顆方鑽，襯托出腕錶本身的獨特價值。
酷黑科技潮
不管是取材它內斂的色調，還是看重它輕量、高強度的物理特性，或許兩者都有。尤其在競速運動相關品項上，碳纖維已經成了製錶業的高科技代表！運動旺季看夠了不鏽鋼，你不能錯過這個更優的選項。高級製錶業進入21世紀後，出現很多巨大變革，尤其是從業外引進許多新的高科技材質，其中碳纖維（carbon fiber）正是主角之一。重量輕 強度勝鋼碳纖維重量比鋁輕、強度比鋼大、細度卻比人類頭髮還小，其含碳量高達90％以上。相同體積下，碳纖維的重量僅是鐵的4分之一，甚至比鋁合金還輕，強度卻高於鋼四倍，長期受力不發生潛變和耐疲勞。標準的製作方式是將碳纖維呈絲狀的原料編成片狀的「布」，再將碳纖維布層疊，注入樹脂結合成型，最後再進行切削加工。碳纖維必須先將纖維排列編織成「布」，再堆疊積層，接著注入樹脂成型，因此製品的表面會有布料格紋。身為21世紀最具潛力的新材料之一，碳纖維在各領域的應用愈來愈廣泛。70、80年代僅限於航空、太空等高科技領域，到了90年代，開始出現在體育休閒用品和更廣泛的工業領域。2000年起，碳纖維嘗試被大量運用在手錶上，通常是製成錶盤、錶圈這些厚度較薄的平面結構。主要原因可以判定是基於外觀及造型的考量，當時只要看到用上碳纖維，幾乎十之八九和賽車主題相關。辨識高 沉穩有型碳纖維如同布料般編織格紋的可辨識度非常高，在視覺意象上等同於賽車、超跑所代表的強硬、輕量等各種高科技特質，如果換成是同樣在汽車上運用非常廣泛的鋁合金，肯定就沒有類似的效果；另一個原因是，當時開始流行全黑的錶款，比起容易被刮花的不鏽鋼鍍PVD，碳纖維不只黑，還黑得沉穩有型，所以讓錶廠和錶友同時趨之若鶩。相較於當時多數品牌的濫用，仍有錶廠認真研究碳纖維勝過金屬的物理優點，以創新聞名的Richard Mille，2003年就以碳纖維製成RM 006陀飛輪腕錶的機芯基板。愛彼則在2007年採用鍛造碳纖維技術製作錶殼，將碳纖維原料切短放進預先準備好的模具，注入樹脂再加熱、加壓成型，不僅製程縮短且塑型更加精準，當時這種技術，藍寶堅尼（LAMBORGHINI）車廠才停留在初步研發，愛彼就已大膽走在世界技術前緣，當然成果也令人激賞。（左）Richard Mille 在2003年率先以碳纖維製成RM 006陀飛輪腕錶的機芯基板。（中）Richard Mille 為西班牙網球球王納達爾打造的RM 027陀飛輪腕錶，隨著他在各大賽事奪冠而名揚國際，讓大家真正見識到碳纖維的實用效果。（右）愛彼Royal Oak Offshore Alinghi Team在2007年問世，是業界第一個採用新一代鍛造碳纖維技術的腕錶。時至今日，整體錶殼全部採用碳纖維製造，並非困難的技術，逐漸成為鈦合金、陶瓷之外，追求手錶輕量化的最佳技術方案之一。推新品 大咖爭鋒以今年新品來說，羅杰杜彼（ROGER DUBUIS）第一次推出從錶殼、鍊帶、機芯全部碳纖維的Excalibur Spider Carbon 3，全錶重量只有81公克。姑且不?它突出的造型設計，這個重量配上陀飛輪厚重紮實的工藝代表，本身就是非常吸引人的矛盾對比，自然明確點出手錶和跑車的密切關係（錶款名稱中的Spider，在這裡不是蜘蛛的意思，而是雙門雙座敞篷小跑車的專門稱呼）。ROGER DUBUIS Excalibur Spider Carbon 3，錶殼：碳纖維材質／錶徑45mm，機芯：RD509SQ手動上鍊／振頻每小時21,600次／儲能90小時／日內瓦印記，功能：小三針／陀飛輪，防水：50米，其他：限量28只（專賣店獨賣），定價：8,775,000元。柏萊士（BELL & ROSS）曾在2012年發表BR 01-94，錶殼、錶盤、錶帶全部都以碳纖維製成，以極致輕量化來呼應飛行錶的功能需求，今年繼續和F1雷諾車隊聯名合作，碳纖維錶盤配上賽車儀表常用的鮮黃配色，展現出純正賽車風格。BELL & ROSS BR 03-94 R.S.19，錶殼：不鏽鋼材質／錶徑42mm／碳纖維錶盤，機芯：301自動上鍊／振頻每小時28,800次／儲能42小時，功能：小三針／日期／計時，防水：100米，其他：限量999只，定價：220,000元。同樣以運動、賽車起家的豪雅（TAG HEUER）新款Carrera賽車錶，選擇把碳纖維用在錶圈，以鍛造碳纖維呈面不一樣的不規則花紋；另一款Aquaracer則是以鈦錶殼搭配碳錶圈，將輕量特點發揮到極致。（左）TAG HEUER Carrera Carbon Chronograph Heuer 02，錶殼：不鏽鋼材質／錶徑43mm／碳纖維錶圈，機芯：02自動上鍊／振頻每小時28,800次／儲能80小時，功能：小三針／日期／計時，防水：100米，其他：限量750只，定價：252,400元。（右）TAG HEUER Aquaracer Carbon Fiber錶殼：鈦合金材質／錶徑41mm／碳纖維錶圈，機芯：Calibre 5自動上鍊／振頻每小時28,800次／儲能38小時，功能：大三針／日期，防水：300米，定價：132,900元。沛納海（PANERAI）今年將Submersible獨立成更偏重專業性質的潛水錶系列，許多款式大量運用鍛造碳纖維材質，以其中Submersible Carbotech為例，即使錶徑大，依舊輕若無物。PANERAI Submersible Carbotech，錶殼：碳纖維材質／錶徑47mm，機芯：9010自動上鍊／振頻每小時28,800次／儲能72小時，功能：小三針／日期，防水：300米，定價：565,000元。抗衝擊 因應揮桿不過，真正論及對碳纖維的多變運用，沒有其他品牌能出宇舶（HUBOT）之右，這款Big Bang Unico Golf就是例證。它是全球首創的機械式高球專門錶，能計錄洞桿數，錶殼採用碳纖維結合鋁金屬的專利複合材質，提升強度來因應揮桿時的衝擊，全錶重量卻僅有97.93公克，顏色還有銀灰和深藍兩種，不再只是看久會有點無聊的黑。HUBLOT Big Bang Unico Golf，錶殼：碳纖維材質／錶徑45mm，機芯：MHUB1580自動上鍊／振頻每小時28,800次／儲能72小時，功能：時分雙針／高爾夫球揮桿記錄機制，防水：100米，其他：藍色限量200只，定價：1,011,000元。除了高級製錶，號稱全世界最耐用的卡西歐（CASIO）G-Shock今年也全面更新錶殼材質，碳纖維配合新開發的錶殼內部結構，達成更好的抗衝擊性。碳纖維不僅提供優異的物理特性，也為設計師們提供更大的創作空間。舉凡各類型運動賽事，都能看到碳纖維的身影，成為強烈的風格展示。有自信駕馭這股科技黑潮的錶友們，可別再遲疑了。CASIO G-Shock GWR-B1000，錶殼：碳纖維材質／錶徑50.1mm，機芯：石英機芯，功能：時間／藍牙及電波自動連線校時／世界時間／鬧鈴／手機尋找功能，防水：200米，定價：25,000元。想追蹤最勁爆消息、想掌握最Fashion、最IN的娛樂流行資訊粉絲團按讚：https://www.facebook.com/want.ctw/YouTube訂閱：https://www.youtube.com/channel/UCZtUbkty-OfR4_AQ4B0GtQA